仲間呼びやがった！！

　欲しかったんじゃ－！仕方なかったんじゃー！！

　セ○イモンから太平洋越えて送られてきたブツを箱を開いてボンジュールって感じで並べて記念撮影したんだけど、興奮して”ちょっとピンぼけ”になってしまってる。

　スピニング熱関連のなかでも、ミッチェル沼は特に深くてややこしいというのは重々承知していたつもりで、ひょんな事からボロい「３１４」を入手し手入れして使用可能な状態に整備したときに、ヌコさんから「沼にハマらないようにするにはその1台に愛情掛けてやるのはどうでしょうか?」という沼の底の方からのためになるご助言をいただき「全くそのとおりだな」と深く頷いたものである。

　にもかかわらずこのていたらく。いつものことですが説明させてください。お願いします。

　一台「３１４」を使うとするとですね、ラインローラー固定式でちょっとジャジャ馬入ってるって話もあるので、ライントラブルはあってもおかしくないのでスペアスプールは欲しいなと思うわけですよ。まあワシんちいくらでもリール転がってるのでスペアリール持ってけばいいんですけどね。でもスペアスプール欲しいと思ったときに、ミッチェルのような世界的に売れてたメーカーのリールになると、「３１４」のようなそれほど人気があるわけじゃないだろう機種でも結構な台数売れてたはずで、スペアスプールも海外オークションとか覗くと普通に売ってるわけですよ。これがまた、送料手数料除くと安くてお手頃。まあ、買っちゃえってマウスが滑りますよね。うんうん、ってここまで皆さん分かりますよね。こっからがキ○ガイの領域に入っていくんでしょうけど、スペアスプール一個買うのに３千円からする送料払うのも馬鹿臭いな、ついでに関税（小売り価格の６割が１万円以下なら対象外）かかならくてすむように１万５千円以下目処でなんか買ってしまおう。送料割安！って今思うとオカシイって分かるんですけど、アフリカの森の貴婦人はオカピーって分かるんですけど、なぜかそう思ってしまうんですよね。自分へのお年玉だと、齢５０のジ様になってなに考えとるんジャなんですけどね。で、ちょうど良いブツが無ければ頭も冷めて被害も少なく済むんでしょうけど、なんというか、こういうのって運命で、買っちゃうときは買っちゃうようになってるんです。仕方ないんです。まあ昨年入手した「３１４」はボロい個体なので交換できる部品とか安く売ってないかなと思って、本体蓋見付けたのはまあ良いでしょう。安かったし見た目綺麗になれば間違いなく売るとき良い値段になるので良い投資と言って良いんじゃないかと。ただ、３１４関連で検索掛けたのは良くなかった。ナマジ素直に反省。うん、良くなかったね。ハンドルやらベールやらが無いジャンクな個体も含めて５台まとめて１万円ちょいで出てる「３１４」、「３０４」、「ＣＡP」詰め合わせが目についてしまった。お会計、送料除いてスプールやら分ンもふくめて合計１万５千円チョイ切るぐらいになるしちょうどいいやと、ごく自然にマウスが滑ってしまったのは痛恨の極みでございます。アホかオマエは！

　と反省はしとるんですが、いざブツが届くと、もうウキウキなのは疑いようもなくて、もうアタイどうでもいいやって思っちゃうの。

　これがまた、明らかなパーツ欠損個体とかもあるの承知で買ってるので、どうしようもないクソジャンクばかりということも当然想定してたんだけど、実際には思ったより程度が良くて、機関的には問題ないような個体ばかり。パーツ共用性もあるはずなので、うまく部品のやりくりすれば４台実動状態に持っていけそうで、見た目それ程ボロってこともないので、売りゃあ１台５千円から１万円くらいにはなりそうで、５千円で３台売って部品除いたリールだけの送料込み費用とだいたいトントンで４台売れるところまで持っていければ下手すると、非常に珍しい事に儲けが出て部品代ぐらいにはなってしまうというけしからん事態。まあリールを台帳付けて管理し始めてから、買ったり売ったりしながらも台数は９０台制限のはずがいまや１２０台と３０台も超過しており、会計的には１０万円ちょいの赤字。今年なんとか１５台ぐらいは売りさばいて収支をトントンまで持っていきたいと思ってたので、良い値で売れてくれて儲けが出たらば悪くない。というかトレビア～ンである。

　ということで、まずはブツを見ていこう。現状確認大事。

　１台目、これは我が家の最初の一台と同じ「３１４」。最初ベールが返らなくなってて、ベールスプリングが折れてるな、と思ったんだけど確認してみたらベールスプリングが外れてるだけで、填めたら全く問題ない作動状態。たまに「バラしたら組めなくなってしまったのでジャンク扱いで」と格安でネットフリマにリール出してる人いるけど、そんなもん値段安くする理由になるのか？って思うんだけど、なんなんだろう。当然瞬殺で売り切れてて買えたためしないけどな。にしても５台も売りに出した人間が、この手の単純な古いリールのベールスプリングぐらい填められなかったんだろうかと不思議でならない。裏面に「３０４」の”昔の名前”「ＣＡP」と刻印があり、かつ米国ではガルシアブランドで売られたんだけど、白い刻印で「ガルシア」の文字を切り直すのが間に合ってなくて、ガルシアのシールが貼ってある。このシールがあんまり丈夫じゃない素材でできていて文字も薄れてるしハゲチョロげそうだけど「米国進出してすぐのモデルでっせ」っていうのは”売り”になるので、剥がさないように丁寧に扱わねばである。深溝金属製ワンタッチスプール、”プラナマティック”なスプール上下機構搭載で、これはそこそこ良い値段で売れるかも。でも我が家のボロ３１４の予備機で確保しておきたくもある。まあその辺はシーバスで使って気に入るかどうかで、２台とも売っちまうか、２台確保か１台売るか、急ぎじゃないしオイオイ決めよう。って保留してると蔵の在庫が増えるんだろうな。ちなみにフットナンバーはなくて本体に「07982」（シリアルナンバーで製造年特定できると思ってたけど３００系と３０４系では別体系の番号振られているようで海外の詳しいサイト「ザ・ミッチェルリールミュージアム２０２１」でも特定できなかったのでどなたか分かる方おられたらご教授願います。ＯＲＣＡでも探しきらんかった）。

　２台目は「ＣＡP」。ミッチェルの元になった会社が、注文を受けて作ったリールだそうで、その時の会社名の略であるとの説がある「ＣＡP」という名で出てました。っていうぐらいで後にミッチェル社になっても、同じような設計は引き継がれて「３０４」とミッチェル式に番号が与えられたとの事。っていうのは基本情報で知ってたんだけど、ミッチェル社になっても上の３１４のようにＣＡＰの銘が残ってたりもして、簡単に割り切れるものでもないのかも。これが、いつの時代のか良く分からんうえに、なぜかプラナマティックが搭載されてて、前の持ち主が組みこんだのかそういうモデルがあったのか最初良く分からなかった１台。ハンドル側の本体蓋には銘がなく、背面にデカデカと「Ｃ.Ａ.Ｐ」の銘があり、ローター軸のギアが収まる場所の形状も他とちょっと違う。スプールは深溝なんだけど、中心軸は６本の柱で構成されていて他のモデルとはこれまたちょっと違う。ワンタッチじゃ無いスプールだけどドラグノブがベンツマークみたいな形で下のドラグハメ殺してる金属が見えているのも違い。古いリールに相応に小傷やハゲがあるし、フルベールってことは世界初のフルベールアーム搭載機「アルテックス」でハーディー社が取っていた特許権が切れた後の製造だろうから、そろそろ社名も”カーパノ＆ポンズ”から”ミッチェル”になった時代かなとも思うけど、それでも一番歴史を感じられる個体で、機能的には問題なく稼動しているので、これもそこそこ値段つくかも。フットナンバー？は「Ｚ」。

　３台目、４台目は共に「３０４」でワンタッチスプールじゃなくて、プラナマティックは搭載されていない。３台目は傷も少ない綺麗な個体でハンドル無し。フットナンバー「2487?53」。４台目は、ちょい小汚い感じで、ベールワイヤーもまがってて、これは意外に曲がりやすいようでペンチで挟んで戻したら簡単に直った。簡単に曲がりそうなのは要注意だな。フットナンバーは「1886445」。

　まあ２台あって、１台綺麗な方がハンドル無しなら、ハンドルそっちに移すよねッテ話で下の写真の様に移植。　

　綺麗な方の３台目は、写真でも綺麗に写るぐらいに見た目がよいので、３０４は値段つきにくいけど、５千円から上は堅いところかなと獲らぬ狸のなんとやら。

　作られた時代が比較的新しいのか？あまり使われなかった個体なのか、機関も分解清掃必要ないんじゃないかってぐらいに普通に好調。まあ、中も見てみたいので分解清掃してグリスアップしてやるけど、なにゆえハンドルだけ無い状態なんだろとか、今一来歴というか出品者の意図が読めン。ワシならこっちにハンドル付けておくけどな。

　最後は「３０４Ｓ」で、何が”Ｓ”なんだろうって、ネットで調べてもいまいちわからず。こいつはベール回りの部品がまとめて１式欠損。どうも、ハンドルが３１４と共通の、ノブをクルッと回してたためるタイプなのと、逆転防止のオンオフスイッチも３１４と同じ形のが採用されていて、ハンドル蓋回りのパーツを３１４と共用にした３０４とかなのかもしれない。フットナンバーは「3237489」。

　ということで、右写真の下の様にベール回りが足りない３０４Ｓが１台、ハンドルが足りない３０４が１台で、ここはあまり見かけず希少価値が多少ありそうな３０４Ｓにベール回りの一式を移植して、小汚い方の３０４は部品取り個体としてしまうというのが妥当かなと思う。３０４Ｓは５千円いってくれるとありがたい。ハンドルはセカイ○ンで探せばたやすく見つかるけど、それなりに値段はしていて、ベール回り一式は意外に揃わなさそうな感触なので、各所むしり取られた３０４はオマケで綺麗な３０４完品にくっつけて手元からなくすとかかな？手元に完品じゃない個体を置いておくと採算度外視で部品集めたくなる衝動にかられるので、早く手放すのが賢明かと。ワシが賢明な行動を取れたためしなど無いとしてもだ。

　とりあえず、欠損はあれども不具合はあんまりなさそうな感じにちゃんと稼動してる個体ばかりで、最初の３１４であまりにも苦戦した印象が強烈で、古いミッチェルってのはパカッと蓋開けると、中から腐蝕して剥がれ落ちた金属片がグリスに絡め取られて固まってるもんだ、という偏見に近い恐れが心にあったんだけど、あの個体が水没して塩噛んでたとか特殊だったようで、今回いじった５台は全て内部に酷い錆など出ておらず、何十年も昔のリールばかりのハズだけど、特に機関に問題なく支障なく使用できそうで、ワシが気合い入れて全バラしして、パーツクリーナーで古いグリスも落としてＡＢＵ純正グリスでグリグリとグリスで濡れてない箇所がないようにグリスアップして整備してやったからには、おそらく次の釣り人がまた何十年と使う事ができるようになったはずである。最初の３１４の印象であんまり錆とかに強くないのかもって思ったけど、評価を改めざるを得ない。ストレートな捻りの入ってない単純なベベルギアにボールベアリング無し、ラインローラーも固定式と設計とかは古いかもだけど、しっかり作ってあって長く使える実用機なんだなと改めて認識した。スピニングリールなんて投げて巻けりゃあ良いはずで、そのぐらいこの時代のリールでもできないわきゃないよね。できなきゃリールじゃなくて腕が昔の人より悪いって話さね。

　パカッと蓋開けたところの５台それぞれの様子だけど、順番はさっき紹介したとおりで、上から３１４、ＣＡＰ、３０４美、３０４、３０４Ｓとなってるけど、一番上の３１４の全バラし状態見て分かるように、プラナマチックのパーツが増えてもたいした部品数になっておらず、整備はとってもやりやすい。さすがに５台は面倒臭かったけど、単純で全バラし整備が楽なら、海で使ってもシーズン終わりに塩抜き兼ねて全バラししてやっても良い感じ。グリス固まってたのは下から２番目の美品じゃない方の３０４ぐらいで、他はまだグリスが充分潤滑油の役目を果たしてて、３番目の３０４美品の方とかオレンジのグリスが発売時のままなんじゃないか？ってぐらい濁りもない発色してる。逆に一番下の３０４Ｓはお尻の油差しから前の持ち主がオイル差したのか、グリスがユルくなってベチョついてるけど、機関は好調で問題ない感じ。楽しい釣りの現場でしっかり働いてきた個体なのかな？とか想像してしまう。どの機種もなんで本体が丸いのかってのが丸わかりの、きっちり丸いベベルギアが詰まってて、まあ古い時代はスピニングリールはみんなベベルギア機か単純フェースギア機で丸かったっていえば丸かったんだろうけど、なんとも丸くて愛嬌があるリール達である。

　で、明らかに本体フレームとローターは共通に見えるこれらのミッチェル（以下「丸ミッチェル」と呼称することを提唱）、モデルごと時代ごとのパーツの互換性とかはどうなのよ？ってのが５台も手に入ると気になるし、使う予定のボロ３１４の予備機として３１４以外も使えるのか？ってのも気になるところ。

　まずはプラナマティックの有無で互換性があるかないか？ッテ話だけど、本体フレームがほぼ共通なので、ハンドル軸のギアごと取っ替えれば当然どっちにもできる。ほぼと書いたのは、ＣＡＰ以外では本体フレームにはプラナマティック比搭載の３０４でも３０４Ｓでももちろん搭載している３１４にも、プラナマティック関連部品の２重になってる外側の枠部分の両端の出っ張りが収まる真ん中の切れた”土手”が設けられていて、ギアごとプラナマティックを持って来たら問題なく填まる構造になっている。ただ、ＣＡＰではその土手の切れ目に相当するプラナマティックの外枠の出っ張りを収める場所が土手に掘った穴になっている（ということから最初からプラナマティックありの機体だったと判明）。ひょっとして同時代のプラナマティック無しのＣＡＰでは穴の開いてない土手になっていて、ギアごと持って来ても互換性がないっていう可能性が否定できない。ちなみに写真で右のギアの上に乗ってる花びらっぽい部品とその外側の枠がプラナマティックの部品なんだけど、外側はギアが回っても回らず、本体の土手の切れ目に固定されて、ギアが回ると中の花びら部分がギアからの突起が偏心して刺さってるので、ウニョウニョ不思議な回転をして、花びらの突起が主軸に固定してあるオシュレーションカムを上下させて、結果スプールが行きつ戻りつたまにグイッという感じで上下するのである。

　ひょっとして、プラナマティックの部品２枚取っ払ったら、プラナマティック無しの普通のスプール単純往復になったりして？とも一瞬思ったけど、高さが違っちゃうからそりゃないわな。逆の単純往復の機種にプラナマティックの部品2枚足しても高さ合わずでプラナマティック化は無理。なんだけど、面白い事に、どうも後期の機体ではプラナマティック有り無しはギアそのままで交換可能なようだ。左の写真は３０４美のギアになんか填まってるなと剥がしたときのものだけど、下から出てきたギアの上の突起はプラナマティックの内側の花びら形部品を填める位置にある。つまりこの時代はハンドル軸のギアは元のプラナマティック用のギアに形を統一して、プラナマティック搭載機である３１４には当然プラナマティックの部品２つを填めて、非搭載機の３０４には写真の様な高さ調整してオシュレーションカムに突っ込む出っ張りを設けた部品を填めていたようなのである。そういえば海外オークションをチェックしてる時にプラナマティックを”普通”のオシュレーション方式に変換する部品として売ってたのを目にしたけど社外品かと思ってたらば何のことはない純正部品だったようだ。米国人は密巻きに近くなるプラナマティックだとラインが食い込みやすいので交差のキツい綾巻（クロスワインド）になる１回転１往復方式の方を要望する釣り人がいるとかどっかで読んだ気がする。これで、ギアそのままでギアに填まってる部品交換でプラナマティック搭載機を単純往復方式にする事はできる。逆は新型（充分古いけど）はできて旧型ではできない。という整理となった。とはいえ、ギアごと交換すればプラナマティックじゃなくなっても単純往復方式になるだけで使えるわけで、３１４の予備機として３０４系を取っておいて、３１４のギアが死んだら（ギアはなかなか死なないだろうけど、ギア裏に設けられたストッパーの歯は飛ぶ事があるらしい）３０４からギア移植してプラナマティック無しで使うという手はあるようだ。

　ついでに、パカッと蓋を開けた時点で、ＣＡＰがなかなかに面白い作りになってたのでご紹介しておくと、ハーディ社の持ってたフルベールアームの特許が切れた１９５４年以降とかぐらいまで遡りそうなこの古いリール、本体蓋に防水パッキンが使われてます。紙のような薄い繊維質の２枚の輪っかに油が染ませてあって、ＰＥＮＮの４桁スピンフィッシャーの大型機がハンドルの根元に油染ませたフェルトパッキン入れてたのやら思い出すし、現在、某大手が高級機種に使ってる変なオイルシーリングを安い機種にまでは採用できないので、同じような仕組みのパッキンを採用してたようにも記憶している。６０年から前の技術でっせ。古けりゃ良いってもんじゃないけど、古い時代の道具の”経費削減”とかが五月蠅くなかった良き時代を感じさせる丁寧な仕事はやっぱり良いものだと思う。ＣＡＰは、他のはみんな樹脂性の丸いオシュレーションスライダーも金属製で、樹脂性のは割れることがあると聞いてるので、自分の３１４に移植したろうかなと思ったけど、古リール好きの１人として、同型機種間のやりくりならともかく、なるべく元の部品構成をいじりたくないので、そういう我田引水的なさもしいことはやらないでおこう。次に手にした人が同じように感じてくれたらその方が良い気がする。ぶっちゃけ逆の立場でパカッと開けたら中がクズ部品集めたようになってたら腸煮えくりかえるよねって話。

　お次に互換性をみたいところなのがスプールだけど、さすがにワンタッチ着脱の３１４のスプールとワンタッチじゃない３０４、ＣＡＰのスプールでは直接は互換性ないだろうと思うけど、３０４とＣＡＰのスプールは互換性ありそうなので試してみると、結果”互換性有り”でした。まあ左写真のように左３０４の右ＣＡＰでちょっと見た目が違うけど、写真真ん中の３０４のように主軸の端がギザギザに加工してあって、ハメ殺されているドラグの一番上のワッシャーが対応した形にギザギザに穴が開いており、ドラグ作動時に一番上のワッシャーは主軸に固定されて回らない構造。このハメ殺しのドラグ、スプールの中に”バネ”が内蔵されているようで、上から押さえるとそれっぽい反発力を感じる。ドラグパッドとしては座面にでっかい繊維性のパッドが乗っていて、直径からいってドラグの本体はそちらなのかもしれない。変わってるのが座面の固定方式で、右の写真で分かるかどうかだけど、下の方に４枚羽の回る謎部品が付いていて、かつ個体によっては台座がグラグラしてるのもあるという謎構造。ぐらついててもスプールを真っ直ぐな主軸に突っ込むのでスプールがぐらつくことはないとはいえ、何がしたかったのか良く分からん設計だけど、なんか意味あるんだろうな。

　ちなみに３１４のワンタッチスプールは、こんな感じで主軸の樹脂性のスリーブにカセット的なスプールをポンと乗せるとカチッと填まる。スプールは下面にカバーが付いた台座の上に、スプール本体が来て上面にドラグパッドが乗ってその上にドラグパッドを押さえる金属板を加工したバネ付きのワッシャーが乗ってる。ドラグパッドと一緒にバネが回りそうに見えるけど、金具が二重になっててかつ軸に固定されているのでドラグパッドと金具が摩擦する形。単純に二重になっててバネまで固定されているとドラグノブを締めるときに、バネの先で樹脂性のドラグノブの裏がガリガリ引っかかれることになって塩梅悪いんだけど、ちゃんとバネの方は輪っかで自由に回るようにか締めてあって、ドラグノブと一緒に回るようになってる。じゃあなぜ別の部品にせず面倒臭い加工してくっつけてあるのかはワシには分からん。ＰＥＮＮの７１４ｚとかだと別の部品に分かれているので別でも困らんように思うけど。紛失防止とかだろうか？

　スプール本体の上面と下面の両方にドラグパッドが入ってるものだと思ってたけど、今回新品箱入りの３１４のスプール購入して分解してみたら、下面にはドラグパッド入ってなくて下面は実質スプールの座面とスプール本体の底がドラグの一部として働いているようだ。ここはドラグパッド入れた方がドラグ力安定しそうに思う。でもスプールの糸巻き部分が上がってしまうと”後ろ巻き”になって塩梅悪いかも。そのへんは実釣前に調整だな。

　で、３１４と３０４のスプールは”直接”は互換性がないんだけど、３１４が逝ったときにギアとかをボロ３０４から持ってくるのと逆に、３１４のスプール（ハンドルとベール関連も無いので一緒に）を３０４に持ってくる方法が実はあることが確認できた。丸ミッチェルは本体フレームは基本的に同規格でそれに乗っかる部品の違いで機種が違ってくるようなので、まず間違いなく”主軸ごと交換”すれば３１４と３０４のスプールは交換可能だろうと読んで、実際に想定されるボロ３１４の主軸とついでにハンドルを、ベール・ハンドル欠損３０４に移植してみた。写真右から左へって感じで問題ない様子。これで、売れそうに仕上がった４台は適宜売りに出して、ボロ３１４と予備機にベール・ハンドル欠損３０４のダルマ状態からさらにスプールは外して他の個体にオマケで付けて本体だけ残しても、スペアスプール２個の体制引き継げる予備ができる。プラナマティックは一度どんなモノか触ってみたいけど、より単純な往復方式もスピニングの始祖に近づける感じがして悪くない。どっちも使って比較しても良いかも。まあ急がず実際に釣り場で感触確かめて考えていこう。スプールに関しては３０４のハメ殺しのは海で使って中のバネが錆びたりしたら対処のしようがなく、３１４のワンタッチの方がバラせて単純明快でドラグの効き具合の調整とかいじるのもやりやすそうだしで好ましく思う。

　あと、５台をバラして整備してて気がついたんだけど、ベール返しの”蹴飛ばし”が丸ミッチェルではローターを留めているナットで固定された金属板を加工した金具になってるんだけど、これが３種類あることが確認できた。１種類は写真左の一番単純な形。左側の金具の先に、ベールを起こす引き金？（ベールトリップレバー）の端が乗り上げて外にズレると、引き金の反対側が外側に開いて止めてたベールアームを開放してベールが返る。ボロ３１４、ダルマ３０４、３０４Ｓの３台はこのタイプ、真ん中のタイプはＣＡＰのみで、金具の下に引き金の端が潜り込んでいくと、金具から下に出っ張りが出てて、そこで引き金が外側に逃げてベールが返る。３つめの右端は３１４と３０４美の２台に搭載されていて、写真の位置で一旦金具に引き金が引っかかるんだけど、ここではベールは返らず、引っかかった後に抜けた先の次の金具の先に乗り上げて外にズレてベールが返る。これ要するにベールが簡単に返りすぎないように引っかかりを作ってある”ローターブレーキ”の一種なんだろうとおもう。確かに写真左の単純方式だとわりと軽くベールが返ってしまうように感じる。軽く返るのは勝手に返る不具合さえ起こさなければ美点だと思うけど、ローターブレーキの付いたタイプがあるってことは、投げるときコネ気味でハンドル回ってベールが意図せず返ってしまう下手クソ用のような気がするので、ワシャそれが相応かなとも思うけど、いま海外ネットオークションで部品売りに出てないか調べたら、３種のうちローターブレーキ付きだけ出てなくて命拾いした。あったら確実にマウスが滑る。→部品一個に送料掛けるのは馬鹿臭いな→１万５千円目処でまた要らんモノを買ってしまう。という地獄巡りにまた落ちるところだった。

　丸ミッチェル使うにあたっては、課題として”サムオントップの基本の握りでコネずに真っ直ぐ振る基本の投げ方も改めて身につける”というのも意識しているので、ローターブレーキ無しで丸ミッチェルに修行つけてもらえ、との”見えざる力”の思し召しだと考えよう。なに、いざとなったら複雑な仕組みでもないし、薄いプラスチックの板とかを加工してローターブレーキでっちあげてもいいさね。あと、ミッチェル方式ではストッパーはオフで釣って、取り込みのタモ出すときだけストッパーかけるのが正式なお作法のようなので、ストッパーの歯を飛ばさないためにもお作法どおりにやってみよう。

　

　という感じで、売りに出すつもりの４台は内部の状態はしっかりしてたので問題なしなのに加えて、ややくたびれていた個体も磨いてやったらそれなりに見栄えのする感じに仕上がって、それぞれちょっとずつ違う丸ミッチェルのその違いから、いろいろと見えてくる部分もあったりして、現時点で既になかなか満足のいく買い物だったと思っている。

　これで売る方は高く売れてくれたら文句は無いんだけど、そのためには売り時って重要かなと思ってて、例えば今すぐ売り出したら、この記事読んだ人が買おうと思ってくれるかもしれない。その中にどうしても欲しいという人が２人いれば値段は吊り上がるはずである。ただ、いまはコロナ禍でやや消費は下向き、釣り具はコロナ特需的に好調のようにも聞くけど、さすがに”密になる遊びができないから釣りでもするか”っていう層がいきなり丸ミッチェル買うとは思えない。もうちょっと育ててから、沼に引きこんでしまわねばなるまいて。とすると、ちょい買い控えてるような古リール買いそうなワシのブログの読者さんも動き出すであろう、第６波終息後、ワシが実際に丸ミッチェルで華々しい釣果をひっさげての報告後に売りに出すのが、今後の戦略となるだろう。１匹釣るごとに１台ネットオークションにかけるとかそんな感じか。

　プラナマティックはリールクルクル回してる時点ですでに、スプール上下が減速されるのでか巻き心地が良いなとは感じてて、元からあったボロ３１４はさすがにギアゴロ感があるけど、今回入手の３１４はなんかベベルギアって文句言うほどギアゴロゴロするか？って疑問に思うぐらいに滑らかに回ってて上等やんけって思う。スプール単純往復のほうは１回転で１回という忙しい上下動にともなって、シャーって感じの音というか感触があってさすがに滑らかって言うのは苦しいけど、でもまあ魚釣るのに苦労するような不具合ではぜんぜんないのでこれも別に悪くはない。３倍速ちょいの低速機なのもあって、ボールベアリング無しでも巻きはどのみち軽いしな。スプールの直径が大きいので巻き取り速度はそれ程低速じゃないよとヌコさんも言ってたし、スプール直径大きいスピニングは巻き癖つきにくくラインの放出性も良好で使いやすいというのは常々感じるところなので、実釣では見た目の可愛さ、設計の古さに反して”使える”リールなんじゃないかと期待している。

　でもって、既にボロ３１４は稼動状態にあるのになぜまだ使ってないかというと、ミッチェル特有の”足の呪い”があるからである。ミッチェルはフットが長くて削らんとアグリースティックには付かん。さすがにボロでも足削るのはためらう。そこまでやったら売りには出しにくいから一生責任取らねばならん。自分に合わんかったら売ってしまおうって心づもりの使ったことないリールにはちょっとやりにくい。ただ、春に使ってるブリストールはリールシートがｆｕｊｉのＤＰＳっていうパイプシートで何でも来い系の懐の広いシートでミッチェル大丈夫。なので、今年のシーバス春の陣は丸ミッチェル中心に予備機はＰＥＮＮ７２０ｚというボールベアリング不使用の布陣で行く予定。２月３月ちょい様子見ぐらいして、丸ミッチェルの調整とか済まして、４月ぐらいから本腰入れるかな。

　

　という感じで、最初の３１４を手に入れたときに、ミッチェルが仲間を呼んだらイヤだなぁ、とうすうす悪い予感を感じてはいたんだけど、ご覧のとおりの有様で思いっきり仲間を呼ばれてしまっております。皆様ミッチェルは１台家に迎え入れると仲間を呼びます。お気を付けてください。

糸巻きよ原始に戻れ

　ワレこの円安やのに何セカイ○ンでお買いモンしとんじゃ！？

　という、皆様のツッコミが聞こえてくるかのようですが、待ってください、今回は違うんです。仕方なかったんです。そのへん定例ではございますがご説明させていただきます。

　まずこれ、買ったのこんな円安が進む前、年明け2月かそこらにポチッとしたのであって、ロシアのウクライナ侵攻が2月の下旬だったと思うので、買っといて良かったと胸をなで下ろしてるぐらいで円安でエラい割高とかにはなっちょりません。

　そして、今回はリールを買ったのではなく、リール周りの部品購入です。そりゃリールも部品の在庫とかなければ運用ままならんですから必要経費でっせ。ちゅうことで皆様におかれましてはなにとぞ広い寛容の心を持ってして、大目に見ていただけると助かります。

　あと、ついでにア○ゾンで買ったマキシマの青グリスも写ってますが、1樽使い切ったので２樽め突入です。これは”グリスシーリング”するには必需品なので経費経費。

　でもって、魚については近所で釣ってきて自分で料理して食べるという”地産地消”を実践するナマジが、はるか大平洋を越えて米国から何を購入したのかというと、この春から集中して実戦投入している”丸ミッチェル”関連の部品ございます。

　なんとか運用も軌道に乗り、激渋２０２２春シーバス戦線の中なんとか小マシなヒラフッコゲットした「３１４」のハンドル周りと、”丸ミッチェルジャンク込み5台購入”の際に、欠品部分を寄せ集めたようになってしまい、ハンドル、スプール、ベール周りがないダルマ状態の「３０４」のためにハンドル、スプール、ベール周りを結局買ってしまいました。本体フレームが歪んでるとか致命的な損傷があれば、”部品取り”と割り切ってそのままの状態で放置しておけるのだけど、まだ使えそうな本体、ギア、主軸があれば、部品買って１台組み上げたくなるというもの。これは仕方ないですよね？みなさんも同じような経験ありますよね！？ってポチポチやってたら結局、れいによって関税掛かってこない１万５千円前後まで老後マネーを突っ込んでしまいました。ワシの未来はどうなるんだろう。心配じゃのう。

　だがしかし、明日ミサイル降ってくるかもしれんのに、先のこと考えてどうする！！マニアは欲しいと思ったモノは欲しいと思ったそのときに買っておけ買っておけっ！！また今度なんて思っても次も売ってるとは限らんのじゃ！と思っちょります。

　でもって、具体的に買ったモノを紹介しつつ運用状況などご紹介していきますと、まずは３１４関係。

　ミッチェルのハンドルノブは樹脂製でひねり入りのが一般的だけど、これ摘まみやすさに定評あるけど、耐久性はイマイチで削れてきてスカスカになるらしく、穴を拡張してルーロンとかの樹脂製スリーブかまして強化してやる方法もあるみたいだけど、とりあえず替えのノブがあればだいぶ持つかなということで買いました。なぜハンドルごと買ってるかっていうと、今付いているハンドルのノブを止める棒が固着していて外せません。このノブがすでにスカスカし始めてるんだけど、使用に耐えなくなったらハンドルごと交換。ということでハンドルごと購入。ついでに替えノブも確保。これで長期運用大丈夫。一安心。

　と思ったんだけど、現物確認してて問題発覚。

　ハンドル交換してみてクリクリ巻いてみるとなんか、ノブがスカスカでガタつく。ハンドルノブを留めている棒を抜いたら「この野郎、写真に写らんからっていい加減なもん売りくさって！」という感じで、純正の部品じゃなくて、単に太さが合うネジを突っ込んで固定しているだけで太さが全然細くて合ってない。世界中どこにでもこの手のクソしょうもない輩はいるものである。見えてないところの不具合なんぞ文句言っても「写真で判断してくれって書いてあるでしょ」って話だろうし、セカイ○ンは基本返品手続きはやるけど、交換のための交渉とかは請け負わないという方針のようなので、いまさら返品も現実的ではなく、仕方ないので何とかする。

　太さ的に、蔵にある真鍮パイプを突っ込んで何とかする方針で、ある程度削ったり逆にセキ糸巻いて隙間埋めて接着剤で固定とかも考えてたけど、これがなんとネジはギリギリ入るぐらいで、ノブはちょうど良い隙間ができるぐらいの奇跡的な太さの真鍮パイプで、長さ確認して金属鋸で切って、高さをテフロンワッシャーで微調整するだけで何とかなってしまった。普段の行いが良いからだな（普段の行いが良けりゃクズ部品掴まされたりしねぇっちゅーの）。

　という感じで、長期運用を見据えた部品体制が整いつつある３１４だけど、とりあえず次に使いたい３０４が控えているので、ネットオークションで売る時用の良い写真も撮れたし、水没したのでその処理も兼ねて、全バラしフルメンテグリスシーリングのうえでしばらく蔵で眠ってもらうこととした。水没後にパカッと本体蓋開けたら、グリスグッチャリの上に水溜まりのように水が乗っていて、グリスシーリングを突破して部品にまでは到達してなさそうな見た目で、使用中ならティッシュで水分拭き取って”ソッ閉じ”して年末大掃除の時にでも全バラフルメンテでも良さそうな感じ。ただ内部の錆がひどい個体なので、グリスが茶色に濁っており錆とかの金属粉が混じったままで回すのはいただけないので、ちょうど良いタイミングぐらいでグリス入れ替えできたのかもしれない。ちなみに自作の”オシュレーションスライダーⅡ”はまだ割れてなくて大丈夫そう、耐久性見たいので保管にまわる３１４には予備の新品を入れて、使ってたのを３０４に移植する方向で。

　でもって、２月にポチって４月までには我が家に到着してたはずの部品をなぜ今になって確認したり組み込んだりしてるかっていうと、単純明快魚釣れなかったので今頃になったという話。３１４で早々に良い魚釣って３１４系売りに出して、次は３０４で良い魚釣って３０４系売りに出すという獲らぬ狸の皮算用をしていたんだけど、シーバス絶不調でアテが外れてしばらく蔵に袋に入って転がったまま放置。で、やっとダルマ状態の３０４を組んでやろうってことになった。

　部品を探すにあたって、ハンドルは問題なく３０４用の純正部品が手に入った。スプールは３０４用のを手に入れても良かったけど、３１４との２台運用になることを考えるとスプール共有してしまえると何かと便利で、かつドラグが填めゴロされている３０４用よりドラグパッド交換とか調整簡単な３１４用が好みでありワンタッチも便利なので、３１４用スプールを一個追加で、全部でスプール三個体制にした。当然ながら主軸をワンタッチ対応の３１４用のに交換せねばならずこれも確保。一番苦労したけど、結果今回一番の目玉となったのがベール周りの部品で、ベールスプリングは簡単に手に入りそうだけど、ベールアーム、ラインローラー、ベールアームを固定するネジが揃わない。困ったなとオークションを眺めていたら面白いモノを発見。なんとミッチェル純正の”マニュアルピックアップ用部品一式箱入り新品”が売りに出ている。もちろん流れる様にクリッククリックで確保した。

　最近丸ミッチェルを使ってるのは、PENNや大森のように”丈夫で使いやすいから”という実利面で使ってるというのとは微妙に違う。丸ミッチェルPENNのようには耐塩性優れていないし、大森のようにギアが滑らかというわけでもない、ラインローラー固定式はさすがに回転式よりはトラブル多めだし、ドラグもPENNや大森と比べてしまうとちょっと頼りない。でも、このリールはスピニングリールの歴史において重大な意味を持つミッチェルという会社の歴史を感じることができるリールである。そういう”スピニングはどこから来てどこに行くのか”的なことを考えつつ、ちょっとジャジャ馬だけど要領押さえて慣れてくれば、楽しく魚釣るには問題ないぐらいの性能は充分持ってて、そういう使うこと自体を楽しむ事ができるリールだと思っている。そういう中で３１４はこれまで使ってきたどのリールよりも、リールの歴史を遡った機構をもつ１台だと感じて好ましく思ってもいた。さっきも書いたけどラインローラー固定式、ボールベアリングなんて不使用、ギアはスピニングリールの始祖イリングワースⅠの時点でそうだった、回転を９０度変えるならまずは基本だろう”かさ歯車”を使ったベベルギア方式。プラナマティックが付いてるのはちょっとモダンだけど、結構古典的な設計。っていう３１４から、”もう一声”って感じで３０４のベールを”フルベールアーム”取っ払った固定式のマニュアルピックアップ方式のいわゆる”ベールレス機”にしてしまうと、さらに歴史を遡った”原始的”なスピニングリールの方式になる。”ベルせか”によると、フルベールアームは１９３２年ハーディー社「アルテックス」の登場を待って世に出た機構だけど、ハーフベールを飛び越えてさらに古い形式のベールワイヤーなしでベールアームが固定式のマニュアルピックアップ用の部品を実装すると、３０６は一気に先祖返りして、始祖イリングワースの第３世代１９１３年登場の「イリングワースⅢ」とちょうど似たような仕様になる。マニュアルピックアップではあるけど、ドラグも付いているし、ベベルギアで、スプール上下機構はハンドル１回転１往復方式で搭載と、今のスピニングにも通じる機構が出そろってきた萌芽の時代のスピニングっていう感じになる。もちろんボールベアリング不使用、ボールベアリングなんぞは低速機にはいらんのです。さすがにこれ以前、つまりイリングワースⅢより古いスピニングとなるとイリングワースⅡにはスプール上下機構がなかったり、他社製品はローターじゃなくてスプールを回す方式だったりして、ちょっとばかし異質すぎて使いこなす自信がない。マニュアルピックアップは現代でも米国じゃＰＥＮＮスピンフィッシャーⅥの６５００番台にマニュアルピックアップ機が用意されているぐらいで、トラブルの原因にもなりえるベールワイヤーやらベール反転機構のないシンプルな設計はそれなりに利点もあって、我が家にも７０６Ｚなんてのがあるぐらいだし、扱いに習熟しておいて損はないだろう。そうすることで、きっと歴史を感じつつ楽しく釣りができるんじゃないかとも思う。最新鋭のスピニングリールなんでどうでも良いけど、自分が扱える最古の形式のスピニングリールとはどのようなモノか？なんてのにはおおいに興味がある。ということで、ダルマ状態の３０４を使えるようにしたいだけだったのが、純正のマニュアルピックアップ部品の登場で１００年から前のスピニングリールの持っていた機能を追体験できそうで、ちょっと面白いことになってきた、と心ときめくのである。

　組み上げるの自体は、すでに本体は分解清掃済みだったこともありリールは単純設計だしで簡単。

　本体蓋外して主軸を抜いてローターも外して、グッチャリ青グリスでグリスシーリングしながら組んでいく。主軸はスプールを３１４のワンタッチ式のにするので、３１４用のモノに交換、オシュレーションスライダーは使ってた３１４から回収したモノを組む。ローター填めてマニュアルピックアップの部品は本来ベールアームが収まる位置の角を出っ張りで位置決めして固定する形なので、そのような位置にベールアーム固定ネジで固定。本来ベールワイヤーの反対側を固定するためのネジ穴には、蓋をする用途の小さいネジが付属しているのでそれをネジネジッと填めてやる。ドラグは上面のパッドは赤いファイバーワッシャーだったのでＰＥＮＮの４５００ＳＳ等用のカーボンドラグパッドに換装。台座との接点等ドラグの擦れる面にはドラググリス塗布で整備しておく。後は適宜全体的にはみ出したグリスをリール表面に塗りたくって組み上げ完了。

　組み上がったら早速ラインを巻いて実戦導入の準備。れいによって下巻きを手動でやや極端に前巻きにしてやって、その上に道糸いつものダイワ「ジャストロン」２号を巻いていく。巻いていくんだけどここで問題発生。なんとあと少しで巻き上がりというところで、ハンドルが巻けなくなり、逆回転してみたら巻けるようにはなったけどスプールが上下していない。自作オシュレーションスライダーⅡが割れてしまったようだ。巻いてるときに若干感じてたんだけど、やっぱりスプール上下が密巻きに近い”プラナマティック”の時は行きつ戻りつしながらゆっくり上下していて、上下動にかかる力は少なくて済んで軽い感覚があったんだけど、３０６の単純１回転１往復方式は忙しくスプールが上下してて上下動に力を使ってる感じがあった。自作オシュレーションスライダーにこだわって、使用する樹脂をわりと脆い印象のＵＶ固化レジン樹脂から２液性性エポキシ樹脂に変えて”Ⅲ”を作成しても良かったけど、面倒臭くなって純正の樹脂製オシュレーションスライダーに戻しておいた。ライントラブルの原因となる巻き形状の問題は、下巻き手動前巻きによる調整のみとして、あとはライントラブル起こるようなら素直に糸巻き量を減らすのが効くと学習済みなのでその方向で対処しよう。

　でもって、実際に１回釣り場に持ち出して魚釣ってみたんだけど、ミッチェル式の逆転ストッパーを普段外しておく方式と、マニュアルピックアップ方式は実は相性が良いようだ。普通にストッパー掛けたまま使ってたスピンフィッシャー７０６Ｚは投げるときにラインをラインローラー部分から摘まんで外さねばならんかったりして面倒臭かったけど、逆転ストッパーをオフにしてあると、投げるときは上の写真の様にラインを人差し指で引っかけてから、ハンドルをチョイと逆転させてやるとラインローラーからラインが外れて投げる体制に入れる。逆に投げてから巻き取りに入るときには、ライン放出を右手人差し指で調節したその人差し指で、写真下のようにラインを引っかけてスプールの下面ぐらいまで引っ張り込んでやってからローターを正回転させればラインローラーの先の”ピックアップピン”がラインを引っかけて拾ってくれる。この時実釣の場面では、ラインを人差し指で拾い損ねることが結構あった。そういう時は竿先をちょっと立ててラインを出しつつ人差し指でラインを拾うというのが簡単な方法だった。多分このあたりがマニュアルピックアップの”投げて巻く”お作法かなと思うんだけど、もっと適切な方法を知っている方はぜひご教授お願いします。

　ちょっと、ライン拾い損ねてもたつく場面はあったモノの、初陣では初めて使ったにしてはそれ程イラつくような場面もなく、そこそこまともに釣りができて（実際魚は釣れた）、まあ１００年前の釣り人達はこの段階の設計のスピニングリールでちゃんと魚釣ってたんだろうから、できなきゃおかしいわなという感じ。慣れればもう少しライン拾いそこねとかなくなって”普通”に釣りできるようになるかも。今年はもう梅雨明けしてシーバスは秋まで基本お休みで、秋には秋に使いたいリールも待ってるので、マニュアルピックアップ仕様３０４の本格的な出番は来春になるかもと思ってたけど、ここに来て”戻り梅雨”でお湿り期待できそうな状況で、”雨降ったらシーバス狙い”で引き続き習熟していって良い魚釣って、３０４系の在庫の価値を上げて売りさばきたい。まあそういう下世話な話なしでも、スピニングリールの歴史を遡る旅的な”遊び”は面白いんだけどね。

　結局、ボロい３１４を２千円がとこで入手したことに端を発して、ズブズブと丸ミッチェル沼にハマって、これまでに、いったいいくら使ったんだって話になるけど、まあ楽しめているので良しとしておこう。

＜宣伝告知＞ガルシアの黄色いシールが貼られている「３１４」とプラナマティック搭載の「ＣＡＰ」は７月３日～１０日ヤフオクに出品予定です。ちょい強気の価格設定とネッチョリとした”釣り書き”で、なんぼかでも老後マネーを回収できたらなと思っちょりますので、興味のある人は覗いてみてください。お願いしやす。安い値でしか売れやンというのならワシが墓場まで持っていく所存。

また古い仲間を呼びくさって！ ーＰＣチェアディテクティブＣＡＰリール編ー

　手に入れるときには手に入れるようになってる。それが運命なのである。そうに決まっている。

　丸ミッチェル関係、ちょっと部品を在庫しておこうとネットオークションで検索していたら、ちょっとばかり魅力的な丸いのがでてきた。

　見ての通りのハーフベール時代の”ＣＡＰ”リールで、出品者によると”セカンドモデル”とのこと、欲しいなとはおもうも「でもお高いんでしょう？」と思ったら、ベールが固定されずグラグラしているため”ジャンク扱い”でとなっていて、こんなもん単純な設計だろうから、そのぐらいは直せる可能性高いなと、一応ダメ元で３２００円で入札しておいたら。ピッタリ３２００円で落札。マジか？正確には分からんけど１９４０年代とかの製造のはず（年代特定は後ほど）で、８０代のうちの昭和一桁の父親と同世代の骨董品で、ミッチェル社の前身カーパノ＆ポンズ社が最初に作り始めたというＣＡＰリールの、出品者の釣り書きを信じるならその第２世代という、それなりに歴史的な重みのある１台である。ええんか？そんなもんワシが手元に置いて？まあ直して稼動品にして中古市場に戻せば良いか。

　我が家に来てみて、粗悪なコピー品とかまったくのハズレを掴まされたわけではなさそうなのは、ハンドルとか各部のつくりやら、裏面のＣＡＰとメイドインフランスの刻印から間違いなさそう。問題のハーフベールの開閉の故障も折れたバネがぶら下がってるので、簡単なバネをあつらえるぐらいはわけないだろう。

　ただ、ベール回りの不具合だけではなく、ハンドル巻くとギクシャクしてるしローターもガタついている感じで、全体的にガタピシいってて、これ分解フルメンテでグリスアップして増し締めした程度で復活するのか？ややそこは不安。

　スプールもなんかちゃんと固定できてない感触で、さがりすぎてハンドル回すとカシュカシュとローター内側と擦っている音がする。

　スプールの形式は３０４と共通の、先の方が星形になってる主軸に刺さるタイプで３０４と互換性はあり。
　まあ、なるようにしかならんだろうと、固着してるとまずいのでネジ部分にＣＲＣ６６６を吹きかけてビニール袋に入れて数日おく。まあ他のリールを先に手を付けてたので整備待ち状態でしばし放置というのが実態。

　で、放置後手を付けて、まずはさしあたっての問題であるハーフベール開閉のバネをなんとかする。

　といってもハーフベールの開閉の仕組み自体が初めてなので良く分かってない。ベールを外側に開けた状態で、ハンドルを回すとローターが回って、主軸に固定されているプロペラのような２枚ある羽のどちらかが、ベールを開けた状態ではローター内に張り出してくるベールアーム下部の部品を蹴っ飛ばしてベールがクルッと閉じる。で、その張り出してる下部からバネが伸びてローターの底に固定されていた痕跡があるから、アウトスプールのベールアームが開いた状態と閉じた状態のどちらかにバネの力で押しつけられているのと同じように、ハーフベールが閉じた状態か開いた状態になるようにバネをきかせば良いはず。バネを固定する位置から考えて常に曲げておいて伸びようとする状態のバネで良いのかな？って感じなので１回クルッと巻いて開いた安全ピンみたいな感じのを入れようかと思ったけど、念のため海外のオークションサイトとかを覗いたら現物が売りに出てて、もっと単純で、反発力のあるバネ用の針金で軽く曲がった弓状の、バネというのもはばかられるような単純な形のもので用が足りるようだ。という事で早速いつものタチウオ用ステンレス単線ワイヤーででっち上げる。真ん中の写真の一番上が折れて残ってた切れ端、２番目がちょっと形状イマイチで填まらなかった試作品で一番下が上手くできた部品をベールアーム下部の部品に取り付けたところ。これを、もう一方の端をローターに固定して組んで回してみると、ちゃんと開いたときは勝手に閉じたりせず、回して羽が蹴飛ばしたら軽く閉じて閉じたら巻いても勝手には開かない。開くときはローターの外側に飛び出しているベールアーム下部の部品を指で押すと開く。

　ベール開閉は正常に戻ってめでたしめでたしなんだけど、ハーフベールの使い方がイマイチ分からん。指にラインを引っかけてからベールを開いて投げるとすると、その状態からベールを開けるのはベールが向こう側にあるときに左手で開放した方が良いのか、それとも手前側に来たときに竿握ってる右手の中指あたりで開放すれば良いのか？まあどっちにしろ真横にある時に開放せんだろうなと、プロペラは手前と奥に来ないように固定すると一旦整理しておく。

　もいっちょ分からんのが、このリールどうも逆転防止らしいレバーが見当たらない。この時代のは”ダイレクト”でストッパー無しか？と思ったけど、クルクル回していじってたら、ベールを開いた状態で逆転すると、プロペラにベールアームの底の部品が閉じるときと逆方向から当たるんだけど、その時ガチッとぶつかって止まる。おそらく使い方としては、魚掛けて寄せてきてタモで掬うって時にベールを開いてやると逆転防止が掛かる、開いただけではラインローラーにラインは掛かったままなのでラインは放出されたりせず左手をハンドルから離しても大丈夫になるって感じで正解だろう。となるとハンドル持ったままベール開放（＝逆転防止ＯＮ）できないといけないので、やっぱり手前でもベール開放できる位置にプロペラを固定しておかないといけないようだ。写真の位置だとちょっとゆとりがない。プロペラ左右に来るぐらいで良いように思う。後ほど実例を海外のサイトとかで見て確認したけど組み方自体はそれで正解のようだ。ただ、実際に使ってる人のやり方とかを見てみないと、どうにも実際に使う時の”お作法”が想定できない。それもあとで調べてみるか。

　ということで分解整備の方にサクサクと入っていく。固着は特になく構造も単純なのですぐにバラせる。本体真ん中に主軸を収める鉄系のパイプが入ってるのとかは、後の３０４はじめ３００系の原型が見てとれる。コイツも油染ませた紙っぽい防水パッキンつき。そしてスプールにはこれは後付けかもだけど”エコノマイザー”付き。ラインローラーが固定式じゃなくて回転式なのはちょっと驚いた。とりあえずグリス塗り直しの組み直しでどうや？と１回組んでみたら、ハンドルの回転はスムーズになってギアは見た目も大丈夫そうだったし問題ないようだ。問題なのがローターのガタと、主軸のスプールの台座が固定されてなくてズレてしまう不具合。

　

　ローターのガタの方は、ローターをパイプに差した時点で、本来キッチリ填まって出てはならぬはずの横方向のガタが出てて、ローター留めてるナットを外して観察すると、目で見えるぐらいに上部に隙間があってガタガタしている。鉄系のパイプにローターの芯上部はアルミのはずなんだけど、その組み合わせで削れたんだろうか？８０年の歳月というか、削った時の所有者の使いっぷりにちょっと敬意を覚える。ワシのように基本リールは２台体制とかで交代で投入したりするうえに、浮気性で別のリール使ったりってのもあると、ギアとかに使われるアルミや亜鉛は金属としては柔らかいっていっても、なかなか鉄やステンレス、真鍮あたりがそれを削るところまではいかない。道具として産まれてきてここまで使ってもらったら”幸せ”なんじゃないだろうかと勝手に思うけど、現在の持ち主としては、もう一働きしてもらわんと困る。本格的に直すなら、金属加工の技術を用いて、緩んでるローター上部に填まる穴を掘って、キッチリ寸法合わせたブッシュなりスリーブなりを填めてやるってのが根本的な解決策だろうけど、ワシそんな技術持ってない。仕方ないので縦方向のガタならともかく、横にガタついてるのに焼け石に水かもと思いつつ、ローターの上、プロペラが乗ってナットで留める下の隙間の可動域に入ってるスペーサーが金属製の１枚のところを０．１ミリのテフロンワッシャー入れて遊びを少なくしてみた。試行錯誤して３枚入れると既に隙間いっぱいなのか巻きが重くなり、２枚だとちょい巻きに影響あるけど元の金属製のを挟む形にするとそれ程重くはなく、意外とガタつきもおさえられて、あとでライン巻いて試したら、テンション掛けて巻くと、ベールアーム側に傾いたローターのせいでたまにスプールがローターと擦れるカシュっという異音がするけど、これならなんとか使う分に支障はないなという感じに治まってくれた。ダメ元でもなんでも試してみるべきだね、一安心。

　でもって、もういっちょスプールの台座。こっちは思ったより重症で、ちょっと下がり気味でローターに擦ってるな、ぐらいに思ってたけど、外してみたら台座を”か締めて”留めてたであろうリングが外れてしまってて、無理矢理曲げて引っかかるようにしてるけどすぐにズレてストンと落ちてしまう。コリャダメだな。とは思ったけど幸い主軸は３０４と共通なので余らしてるハンドル無しベール周り無しでダルマ状態の３０４から主軸引っ張ってくれば機能的には問題なくなる。ただ、できたら”純正”の部品のまま古い時代の機体なので保存したい。そう思ってよく観察すると、なんと主軸からもともと填まってたリングが別にあった臭いポチッとした出っ張りが出てる事に気がついた。ツルツルのステンレスっぽい棒にズレないように台座を固定するのは素人じゃ無理だと思ってたけど、取っかかりがあるなら話は別である。ちょうど良い４ミリのCクリップとかがあればパチンと填めてカッコイイ感じだと思うけど、とりあえず止まりゃいいやと０．５５ミリのステンレス線巻いて捻って固定したら特に問題なく台座下がらないようにできた。ちなみに台座自体は４本爪に支えられているけど４本爪がドラグのバネの役割もしてるようでちょっとズレる余地があるのが正常のようだ。丸ミッチェル５台いじったときに台座がぐらついてる個体があるのは何でだろうと思ってたけどそういうことらしい。

　で、とりあえず組み上がったらちょいローターがガタつくのはあるけど、まずまず使用に耐えるぐらいには修繕できて稼動状態にもってけて一安心。

　ということで一段落したので、コイツはいったい何時の時代に作られたのか、本当に第２世代なのか調べてみようということで、”パソコン椅子探偵”出動でネットの海を情報求めてさまよう。

　欲しかったドンピシャの情報が見つかって、海外のマニア氏による”「ＣＡＰ」のサイト”によると、「左側ドーム型のボディー」「ハーフベイルのベールアームの付け根の部分の簡略化」等の特徴がバージョン２の２番目モデル”２Ｂ”に分類されるもの（サイト内のリール３）と一致する。１９３８年型か！！と改めてその重ねてきた歴史に驚いたけど、しげしげ見てるとどうも”完全に一致”するわけではない。細かな違いは同じバージョン２内でもあっただろうから、ハンドルノブが樹脂製とかはまあそんなのもあったんだろうなと流す事もできたけど、サイトの”モデル２Ｂ”とあからさまに異なっていて流せない違いがあった。カウンターウェイトの位置の違いである。ウチのは上の方の写真でも確認できると思うけどローターの底にカウンターウェイトが見えている。ところが、バージョン２ではローターの外側にカウンターウェイトが出っ張ってる形になっていて、これが変更されてローターの底に設置されるようになった変更は１９４９年型のバージョン４（サイト内のリール６）からの特徴である。サイトのモデルでは黒がつや消しになってるのは色ぐらいは違うバージョンあったんだろうし、バージョン４とモデル２Ｂの使える部品を集めて組んだ”ニコイチ”個体だと考えると、バージョン４のハンドルノブはまさに今我が家にある個体に装着されているような樹脂製ノブであり、かつハーフベールはバージョン４までなのでローターがバージョン４以降というのはあり得ず、自分の中では１９３８年型モデル２Ｂと１９４９年型バージョン４のニコイチ個体にほぼ確定した。アンティークリールとしての価値はガタッと落ちるのかもしれないけど、それはそれでどういうヤツがこういうことをやったのか？好意的に解釈すればモデル２Ｂの愛用者がローターとハンドルノブが壊れたので１９４９年頃販売店に持っていったら、「今のバージョンのパーツに組み替えて良いなら使用可能な状態に直せますよ」って言われて喜んで直して長く愛用した品が流れ流れて極東の島国のワシのところに来たって話だろうけど、まあ倉庫整理とかで古いボロリールが詰まった箱でも古道具屋が見付けて付き合いのある中古釣具屋に流して、中古釣具屋は苦労して使える部品を組み合わせて売ったけど、こんなマニアックな品を買う層が”ニコイチ”個体に高い金出すわけもなく、二束三文で売られ売られて「セカンドモデルでっせ」という売り文句が伝言ゲームで残ったまま、ワシんちまでおいでなすった、ってののほうがありがちな経路なんだろうなとか思ったりしたりなんかして想像してみるのは、整備して何とか稼動品に持ってく喜びと共に、悪くない楽しみだったと思う。金銭的な価値は相場観が全く分からんけど、ワシの負担はしょせん３２００円+送料でありその分の元は余裕でとれただろうと思う。ワシの場合稼動して使えるようになるかどうかってのを重視してるしな。

　ちなみにこのサイトでみると、我が家にまとめて来た丸ミッチェルのうち、プラナマティック付きの「ＣＡＰ」のみの表示の個体は”ＣＡＰ５４”と整理されていて１９５４年型、裏面にC.A.Ｐの表示のある３１４は１９６１年型の？”スーパーＣＡＰ”にガルシアシールを貼ったもののようだ。

　ミッチェル沼でも３０４系丸ミッチェルならそんなに深くないですよと、３００の重さで深みに沈んでるヌコさんが仰ってたけど、丸ミッチェル方面も結構ぬかるんでますよ。３００と比較するから”深くない”ってだけで意外に足つかんくなってきてアップアップしてます。

　３０４は初期のハーフベール時代のＣＡＰから丸い形とベベルギア、スプールぐらいは引き継いでるけど、ベールが違う、逆転防止が違う、丸いっていってもドーム型とコイン形でだいぶ違うって、途中までＣＡＰの名前を伝統的に使っててその最後の方が３０４と３１４ってだけで初代ＣＡＰが後の３０４に設計的に直列につながってるっていう一般的？な印象とはちょっと違うよねってワシも思うし、機構の変更の歴史をみるとサイト管理人さんの見解のように、ＣＡＰがモデルチェンジ繰り返して３１４タイプになって、そこからプラナマティックを取っ払ったのが３０４っていう見方もありかなと思うけど、まあそこは、たとえばシマノの「バンタム」とかリョービの「メタロイヤル」とか、忘れちゃならないＰＥＮＮの「スピンフィッシャー」とか、そのブランドの伝統的な名前ってだけで、モノは違ってるってのはありがちで（メタロイヤルで多くの人がポカンとしてると思うけど、スピニングのメタロイヤルの名前は、リョービの釣り具部門が上州屋に移ってからチヌ用落とし込みリールの名前になってた）丸いミッチェルはＣＡＰから始まって紆余曲折あって３０４、３１４に進化してったんだよぐらいのユルい解釈が適当かなとワシャ思う。

　で、もういっちょパソコン椅子探偵的に気になってたのが、最初の方でも書いたけど、実際に釣るときにハーフベールはどうやって扱うのが正しいお作法か？ってところだけど、意外にこれがネットでは情報出てこなくて、ユーチューブで解説する動画があるってので喜んで視聴したら、①ベールを開くときはロータから出ているベールアーム下部の部品（写真左青矢印）を押します。②ベールを閉じるときはハンドル回すとローターが回転して、ローター内に引っ込んだベールアーム下部の部品が”プロペラ”状部品に蹴っ飛ばされて閉じます（写真右）。ってな説明で、そんなもん見たら分かるわっ！っていう既に仕組み見ながらワシが書いてる程度の事しか説明してなくて、動画なのに実際に投げてもおらんくてガッカリした。こりゃパソコン椅子探偵にまかせててもラチが開かんなと、実際いじくってみりゃ分かるだろと、ちょっとライン巻いて試してみることに。

　うん、分かった。謎は多分解けた。

　まず巻いてきて投げるぞというときには、写真左のようにベールアームを手前に持って来てラインを右手人差し指で引っかける、フルベールならここで左手でベールを返すんだろうけどハーフベールの場合はここで”ベール開放”してもラインローラーにラインが掛かったままになるので投げられない。ではどうするかっていうと、そのまま逆回転させてクルッと１回転して戻ってくると、写真右のようにラインローラーからラインが外れてかつ手前の右手中指が届く範囲にベールアーム下部の部品がやってくるのでそれをヒョイと押してやればベールアームが開いて投げる準備完了、投げたらラインをラインローラーにピックアップして巻く体勢に入るのは、ハンドル巻けば勝手にベールアームは閉じてラインを拾ってくれる。

　投げるとき空いてる左手使ってと考えると、ベールアームを竿の逆側に持って来ておいて、まずラインを左手でラインローラーから外して右手人差し指に掛けてから、ベールアームの下部の部品を押してベールアーム開放という手順になり面倒くせぇので多分不正解だろう。

　魚とやりとり中に逆転防止をかけるときは、やっぱり手前にベールアームを回してきて下部部品を中指で押してやるとラインローラーにラインが掛かったままで逆転が止められるってので良さそう。ただ、何度かやってたら逆転防止効かなくなって、なんでだろうと思ったらベール開閉のための”プロペラ”状の部品が直でローター留めるナットで固定されてるんだけど、逆方向に回ると上のナットごとプロペラが徐々に緩む方向に回ってしまう。使うとしたら緩み止めのワッシャーを噛ますか、ナットを緩み止め防止剤つけて締めるか対策が必要だと思う。

　ハーフベールがフルベールに取って代わられたのは、逆回転は別途設ければいいけど、投げるときに1回転させなきゃならんってのは面倒臭そうなのと、ハーフベールとスプールエッジのの隙間を通り抜けてラインを拾い損ねることを１００％は防ぐ事はできないってあたりが要因だろうか？フルベールなら構造上すり抜けはあり得ないからね。でも、慣れたら意外に使えそうな気もするんだけど、塗装がさすがにこの時代のは対塩性的に心配なのと、ローターもガタついてるし快適に使える状態にまでは復帰させきらんかったので、ちょっと実釣導入はためらわれるところ。売りに出すにもさすがにニコイチでガタついてるってなると値段つきそうになく、文字通りのお蔵入りかなと今のところ思っちょります。

　まあ、良い勉強させてもらいました。歴史あるミッチェル沼の奥深い世界の浅めのところの泥濘でドロ遊びさせてもらったという感触です。

　丸ミッチェル関連ネタ、実はもういっちょ現在進行形で、またそのうち投下予定です。お好きな人はお楽しみに。

人力３Ｄプリンター稼動！

　ワシあんまり釣り場で超絶技巧とかくり出すタイプの釣り人じゃない。

　準備段階で、よく作戦練って、道具おさおさ怠りなく整えて、釣り場じゃ予想外のことにおたおたしたりしながらも、単純な釣技を愚直に実行する。そふいうモノに私はなりたい。

　ということで”丸ミッチェル”実戦導入にあたっても、しっかり準備しておきたいと、２つスプールあるのでまずは予備スプールの方にいつものシーバス用２号ナイロン７０ｍ巻いてから４号ぐらいの下巻きに接続してちょい少なめぐらいまで巻いて、そのあと主に使う予定のスプールに下巻きの方から巻き直す。その時に下巻きまで巻いたらスプールの端から何ミリまで巻いたかメモっておいて、予備スプールにはその位置まで下巻き巻いてから２号ナイロンをちょうど良くなるまで巻くと、下巻き入りのナイロン２号７０ｍのスプールが予備入れて２個できあがり。のはずだったんだけど、冒頭写真で分かるかどうかだけど予備スプールに巻いたひっくり返す前の段階で、ちょっとプリンッとした感じの後ろ巻きになってしまっている。今回使う丸ミッチェルは３１４でスプール上下機構として”プラナマティック”が入ってて、本来なら巻き上がりは真ん中がやや膨らんだ樽っぽい形状になるはずで、後ろ巻きはライントラブル誘発しかねず塩梅が悪い。ちょうど真ん中かやや前巻きぐらいに調整せねばなるまい。

　前巻きに調整するには、スプールを下げるか、ラインローラーの位置を上げるかのどちらかで、スプールを下げるならスプールの乗ってる台座のワッシャーを薄いモノにかえるか、オシュレーションスライダーと主軸の接続をいじって主軸ごと下げる、ラインローラーを上げるなら、ベールアームあたりの形状調整かローターそのものの嵩上げ、あたりが考えられる。

　ラインローラーの位置を上げるのは今回は回避したい。ベールアームやらベールを止めて開放する部品”ベールトリップ”やらをいきなり初期状態から変えて使うのは不安要素が大きい。ローターを上げるのは、どうも構造的に嵩上げできるような余裕が小さいように思うので難しそう。となるとスプールを下げる方向だけど、台座のワッシャーはそもそも３１４のワンタッチスプールには新品でも台座にワッシャーが入ってなくて、できたら０．５ミリのテフロンワッシャーぶち込みたいぐらいに思ってて、そうなると現状予備スプールにはワッシャーぶち込む前なので、０．５ミリは逆にスプール上がってしまうことも想定しつつ他の方法に頼らざるを得ない。となると消去法的に、主軸に固定するネジ穴の位置を変えたオシュレーションスライダーを用意してスプールを下げるという方法になる。

　早速、ネジ穴の位置を変えたオシュレーションカムを用意しましょう。っていっても用意するのワシの役目である。人気の３０８・４０８用のそういった目的のオシュレーションスライダーはＴＡＫＥ先生が売りに出しているけど、マイナーな丸ミッチェル用にはそんなもん売ってない。売ってないモノは作るしかないってのが今回のお題であり、がんばって挑戦してみました。ベールトリップを上に曲げたらひょっとして一発で修正できるかなとも思ったけど、前述の理由に加えて”樹脂製部品作成”には一回挑戦してみたかったのよねって理由もあったりしました。さてことの顛末はどうなるのやら、ご用とお急ぎでない人はご笑覧あれ。

　ゆうても、最初っから難しい事をしようとしてるわけじゃない。丸ミッチェルのオシュレーションスライダー、右の写真のようにコイン形の樹脂性で、真ん中にギアの上の突起が刺さる溝が通ってて、溝を挟んで主軸にネジ止めするためのネジ穴が開いているだけという比較的簡単な形状でこれから”人力３Ｄプリンター”となって”初めてのお使い”をするにはちょうど良い課題かなと思う。ちょっと心配なのはあんまりネジ穴を上下にズラすだけの余裕がなく、１ミリもスプールを下げられれば上出来ぐらいの感じだろうか？ってことで、やってみてどうにもならんかったら、それはそれで”勉強させてもらいました”って話だろう。

　用意した材料・道具は「百均ＵＶ固化レジン樹脂」「網戸の網」「アルミ缶」、「百均お湯で柔らかくして何度でも使える粘土」「ルア－のケース（粘土の枠として）」「根魚権蔵ＵＶライト」「千枚通し」「サンドペーパー」「ダイヤモンドヤスリ」「ハンドドリル」「ペンチ、ニッパー、カッター、ドライバー等」ぐらい。

　基本的な作戦は、お湯で柔らかくして型取りができる粘土をつかって、本物のオシュレーションスライダーから型を取って、適宜補強を入れながら２層に分割してＵＶレジンで整形、ヤスリなどで細かい調整しつつ、ドリルで穴をあけて作る。というところか。

　まずは、土台の方を作る。お湯整形粘土を沸騰させた湯に浸けてしばらく待ち、ウニョーンと柔らかくなったら割り箸でつまみ出して枠として用意したルア－ケースに押し込みつつ、型をとるべきオシュレーションスライダーを押しつける。押しつけて下層の型が取れたら枠から粘土を外して流水で熱を取って固めてからオシュレーションスライダーをポコッと外す。粘土は固まっても堅めのゴムぐらいの弾力性があり、曲げてやれば外すのは簡単。ついでにネジ穴部分がポコッと飛びだしているのは今回穴の位置は変えるので必要ないのでニッパーで摘まみ切って大ざっぱに平らにしておく。次に下層部分には補強としてＵＶレジンの骨組み的に網戸の網を入れる。今回おっかなびっくりで１枚入れただけでたいした補強になってないだろうけど、枚数増やしたり材質をナイロン網じゃなくてケブラー網とか金属網とかに変えるとそれなりに補強になるとは思う。網目の間にちゃんとＵＶレジンが浸透するか不安だったけど、割り箸の先で突きながら型にＵＶレジンを馴染ませていったら問題なくできた。枚数増やしても行けそうな感触ではある。そして、その上からＵＶライトを照射、厚さがあるので長めで５分ほど、表面堅くなったので型から外したら、裏面はまだちょっとベトついてたので、裏返してあと５分でしっかり固まった。

　下層部分、底というか土台の部分はこれでできた、あとは溝の掘られている上層を作っていく。溝の部分もどうせなら強化しておこうと、アルミ缶を切って現物横に並べながら幅と深さ長さを決めて折り曲げて、瞬着で土台部分の上に仮止め。そのうえで土台の円形をクルッと巻くようにマスキングテープで筒を作ってアルミの溝の両側にＵＶ固化レジンを斜めに削った割り箸の先からタラーリとたらし込んで溝の高さぐらいまで入れて、ＵＶライト５分を表裏。かたまったら、表面の高さが端が高くなってたりするので、見本の本物と同じ高さに調整しつつサンドペーパーでならす。ここまで順調でなんかそれっぽい部品ができつつある。

　ところがここからが大苦戦。まずは、ドリルによる穴開けが思ったような位置に正確にはできない。１発勝負で最初からドリルでいったときは言うに及ばず、ドリルの頭をあてるところにあらかじめ熱した千枚通しでへこみを作って、そこを円錐形のヤスリをハンドドリルで回転させて穴をほじって、その上でドリルをあてがって穴を空けても、そもそも空けたい位置がミリ単位なので、微妙にズレただけで”不合格”って感じになる。２回失敗して空けた穴にＵＶレジンたらし込んで固めて再挑戦で、やっと１つ溝に寄せた穴がちょっと寄りすぎたかもだけど”これで良し”と割り切って、もう片方の溝から離す穴は近すぎたけど、片方がネジでキッチリ固定されていればもう片方はネジ穴が多少ゆるくても横にずれなければ大丈夫だろうと、ダイヤモンドヤスリで縦長の穴にシコシコ手作業で拡張して、なんとか主軸に固定できる位置に穴を空ける事ができた。

　めでたしめでたしおしまい、ってなれば良いんだけど、主軸に新しいオシュレーションスライダーもついたことだし、ちゃんと稼動するか確認しようとしたら、蓋が閉まってくれない。なんでだろと思ったら、アルミで作った溝がギリギリそばにネジ穴あけてネジ締めた事で膨らんでしまってるのもあるけど、それより以前にそもそもいい加減に現物合わせで作ったのが失敗で、溝の幅が足りなくてプラナマティックの花びらから出てる突起が溝に填まらない。ここまで苦労したけど”万策尽きた”。といったん諦めかけたけど、心の中で安西先生が”諦めたらそこで試合終了ですよ”とワシを鼓舞してくれる。それじゃあダメ元で悪あがきしておくかと、なんか手は無いかと考えて、アルミ製の溝取っ払って幅をちょうど良いところまでレジンを削って調整、ぐらいしか思いつかなかった。レジン樹脂の強度的なものに不安があったのでアルミで強化するという面倒臭い事を考えたわけで、レジンそのままで溝作るのなら、最初の粘土での型取りの時に溝側から型取っておけば簡単だったわけで、忸怩たる思いが無いわけじゃないけど、１日の作業が全くの無駄になるより良いだろうし「逆に考えるんだ、レジン樹脂単体の強度を試すための試作品だと考えるんだ」ってことにして、アルミの溝ペリッと外してまたシコシコと手作業でダイヤモンドヤスリでレジン樹脂を削る。

　結果、うまく填まってくれて本体蓋締まりました。でもちゃんと回らなかったりすぐに割れたりするんじゃないの？って疑心暗鬼でハンドル回してみたら、プラナマティック特有のモゾモゾした動きでスプール上下しながらローターも問題なく回ってくれて、内部で引っかかってるような感触もなく良い感じ。負荷かけて巻いたら割れたりしてという不安は、２個のスプールにラインにやや強めに張りをもたせつつ巻いても大丈夫だったので、どうもすぐに壊れるようなモノでもなさそげな感触。

　気になる巻き形状は、どちらのスプールにも台座に０．５ミリテフロンワッシャーを入れた状態で、元からついてたスプールがちょうど真ん中ぐらい、新しい予備スプールがちょい前巻きぐらいの理想的な巻き具合になって、巻き形状の修正という目的はきちんと達成できたようで一安心。

　ドラグも調整しておこうと、台座テフロンは変えずに、教えてもらったＰＥＮＮの４５００ｓｓとか中型機に入ってるカーボンのドラグパッドで使用済みのを見繕ったのと、中古で買ったＰＥＮＮに入ってたフェルトワッシャーを試してみたところ、最初に試したフェルトワッシャーの時点で結構良い感じでちょっと作動時ウィンウィンする感じはあるけど充分許容範囲でシーバス釣るには問題無さそうだなとおもったけど、ＰＥＮＮの「ＨＴ１００」カーボンドラグパッドは優秀ってのを改めて実感。さほどウィンウィンもせず滑らかにドラグが稼動。上等やん！シーバスは余裕だしボラとか来てもそれほどドラグを心配せずにやれるレベル。つくづくドラグなんて適当な素材のパッドあてがってやれば良いだけの簡単な機構だなと今回も再認識。

　道具は良い感じに準備できたので、あとはワシの技術的な問題として投げるのコネ気味なのを丸ミッチェルに修行つけてもらえば、問題なく魚釣れそうな気がしてきた。やったるゼ！

　とまあ、実釣の方はいつものように淡々とやっていけば良いとおもうけど、樹脂性部品を作るという行為については、結構いけそうな感触がいま自分の中に育ちつつある。その際にＵＶ固化レジン樹脂が強力な武器となってくれそうな感触があって、ＵＶレジンの利点として最初は”固化時間が早い”というのが重要だと思ってたけど、それ以上に今回穴の開け直しとか網目に浸透させてとか細かい作業をする上で、ものすごく使い勝手が良いと感じたのが、”固化するタイミングをこちらが決められる”という点である。同じような固化速度であれば”５分固化”ぐらいの２液性エポキシでも近いモノが得られる。ただエポキシだと混ぜてしまえばそこから”ちょっと待って”ってのはできなくて作業もたついてる間にも固まっていく。ＵＶレジンだと、ゆっくり確実に作業して準備が整ってからＵＶライト照射で固化が始まる。細かい作業や複雑な工程が生じても対応できるし、容器から出した樹脂が一つの工程がおわって次の工程に入っても、ＵＶライト照射していなければ普通に使用できるというのも地味にありがたい。という感じで思った以上に使いやすい特性。

　さらに発展させていくなら、今回は単純な形で、人力で整形するのにそれほど無理のない部品だったけど、これ例えばちゃんとした”３Ｄプリンター”手に入れたら、それなりに複雑な形のモノも整形可能になるわけで、その際にＵＶレジン樹脂の”強度”が心配になってくるけど、そこは例えばいくつかのパーツに分けて作って単純な形状のパーツを手作りで丈夫な補強を入れて作るとか、金属やポリカーボネイトの土台と組み合わせて整形していくとか、後から穴空けて金属の補強を入れるとかいくらでも応用編はありそうで、最終的には芯とスプールエッジを金属とかにして組み合わせることで、樹脂性スプールを自作できるところまでいけるんじゃないか？と思い始めている。そうするとスプール形状がイマイチと言われている大森ダイヤモンドの、スプールエッジが真っ直ぐでオシュレーションの幅にピタッと合わせた糸巻き幅のスプールとかが手に入ってしまったらどうしましょ？ってちょっと心ときめくモノがある。まあそこまでの技術を習得するには時間も掛かるだろうし、３Ｄプリンター使うなら投資もそれなりに必要になってくるけど、方向性としてはそういうのを目指して良いのかなと思う。金属の部品作って売ってる小規模工房はあるけど、あれは個人でやろうと思うと機械への投資も技術も素人には手が出ない気がするけど、３Ｄプリンターで射出した部品を強度確保する方法考えて実用性のあるモノに仕上げるのは、３Ｄプリンターが中古ならそろそろ無理したら買えそうな値段のとかも出てきてるので夢物語ではないような気がしている。

　複雑怪奇になった今時のリールの部品とか作るのは難しいだろうけど、ワシの好きな単純で丈夫な、使いやすいリールについては樹脂製部品は経年劣化とかで壊れやすいけど、逆に素人でも樹脂製部品は作るってことができるようになるんじゃないだろうか？そうなれば昔の良くできたリール達は、１００年使う事、１００年魚を釣り続ける事はたやすいんじゃないかと妄想して、ちょっと気分良くなっている。

　今回の、人力３Ｄプリンター作戦、失敗も多かったけど、やらなきゃ分からないことが色々分かってきて、試してみて本当に良かったと感じているところ。この記事ヒントにしてなんか良い方法思いついたり実践してくれる人がでてきたら、ちょっと面白い方向に発展していかないだろうか？そのへんも期待してみたい。

　って綺麗にまとめたんだけど、これで終わらんのよ。

　準備できたし、２月に入ったしそろそろシーバス沿岸に戻ってきてるヤツもいるやろと３１４持って行ってきました。詳しくは２月３日・4日の顛末記を読んでもらうとして、まあ想定と違う方向のジャジャ馬ぶりでとてもワシの技量では扱えそうになく、再調整を余儀なくされた。予想されてた投げたときの意図しないベール返りは起きなくて、ワシ意外と真っ直ぐ振れてるじゃん、と胸をなで下ろしたし、ラインのヨレもたいしたことはない、ギアゴロ感は釣りするのに支障はない程度だし、良いところまで詰まってると思うんだけど、ラインがドバッと絡んで出ていく不具合が頻発して、ラインある程度抜いたらかなり軽減されたけど、サミングもしてるし巻き始め竿立ててライン張ってから巻いてるしで、相当気を使ってるにもかかわらず、不具合が治まらない。軽い５センチのシンキングペンシル使ってるってのも要因だろうけど、春の主戦力なのでこれで不具合生じるようでは使えない。

　どうも、プラナマティックで密巻き気味に巻かれたラインが樽の太ったところのあたりで雪崩的に崩れてドバッと放出されている気配。対策としてはプラナマティック取っ払って３０４の単純往復で綾巻のギアに換装するってのはあるかもだけど、できたら３１４の本来の機能はいじらず”ジャジャ馬乗りこなし”てみたい。

　そうなるとまずは単純に糸巻き量を減らすってのがあって、糸巻き量が減ればライン出て行くときにスプールエッジに当たる抵抗が増えてラインがフケずに”張る”傾向になり、しっかりと巻かれるので崩れにくくなり、当然スプールエッジに当たる抵抗が増せばドバッと出るのを直接抑制する効果も期待できるだろう。なので、まずは糸巻き量を減らすのは基本かなと。今回プラナマティック搭載機であり、せっかくなので”飛距離が出る”ってのを堪能してみたいと思って少なめを意識しつつも、ちょっと巻き多めにしてしまっていた気がする。やる事は単純なので下巻きの元の位置にマスキングテープで目印しておいて、５ミリほど抜いてやった。

　お次に、樽形に巻かれた膨らんだ部分が崩れてドバッと出てると想定するなら、膨らんだ部分から前の方に巻きが低くなってる部分が少ない方が良いはずで、キツ目の前巻きに修正。せっかく頑張って台座の上に０．５ミリのテフロンッワシャーを入れる高さを確保したけど、ちょうど真ん中かやや前巻きにラインが巻かれているという巻き形状では足らんというなら抜くしかない。幸いドラグへの影響はそれ程気にしなくても良さそう。そもそも台座とスプール裏面で滑らせるのが純正状態なのでテフロン抜いて破綻するわけはないけど、直受けだと削れてきそうでやだったのよね。まあ削れたらその時に下がった分のワッシャーを噛ませば良いだろう。そして、古リール好きの伝統の技らしい”手巻き逆テーパースプール”をくり出してみる。要するに下巻きを手で逆テーパーつけて巻いて、今時のダイワのＡＢＳ系のスプールのようなライントラブル防止効果を狙うのである。写真真ん中が下巻きで、その上に２号７０ｍ巻いた準備完了状態が右。だいぶ前巻きに修正できた。

　という感じで、スペアスプールも同様にしてスプール２個調整完了。見た目にも樽形に太ってたのがシュッと根元が細くなって崩れにくそうには見える。せっかくのプラナマティックの利点である飛距離は幾分死んでしまうだろうけど、もともと近距離戦特化型の釣り人なので実害はないだろう。

　ということで、ライントラブル軽減に主眼を置いて大きく舵を切った調整を行ったところ、さっそく試し投げにいったら、バッチリ改善で２時間弱トラブルらしいトラブルなし。飛距離も別に落ちてないんじゃないの？って感じに充分出てるし良い感じにジャジャ馬を調教できたように思う。

　ラインがドバッと出ていくトラブルの対策には、結局単純だけど糸巻き量を減らすのが効果大のような気がする。巻き形状の修正も効いてはいるだろうけど補助的なものかと。

　あと意外に糸ヨレがでない。ラインローラー固定式という点では一緒のダム「クイック２２０」より縒れない感じで、ラインローラー回転式のよりは縒れるだろうけど魚釣るのに困るような感じではない。

　ギアが”ジャーコ、ジャーコ”という感じでギアゴロ感あるけど、巻き自体は軽くて釣ってて不快ではなく、むしろあのボロかったリールがよく頑張ってるなとその巻き心地に愛着が湧いてくるぐらい。良い季節になって良い魚が回ってくるのが待ち遠しい感じになって来た。今朝は起きたら花粉の影響出始めたのかクシャミが出た。春はもうそこまで来てるようだ。