閉じた顔

 　クローズドフェイスリール（スピンキャストともいう）は過去にゼブコ「４４クラシック」というスピニング用ロッドに下付けする”トリガースピン”を使ったことがあるけど、ベイトロッド型の竿に上付けする一般的なモデルはガキの頃友達のを触らせてもらったことがある程度で、ほぼ未体験の世界である。構造的に最初にリールのスプールを囲った”クローズドフェイス”な覆いの穴にラインを通すので、投げるときにも巻くときにも一定の張りを保つことになるのでトラブルは少ないんだけど、その分飛距離が出にくいとか、初心者用的な位置づけでもあり、設計が経済的というかショボい部分もあって、まあスピニングとベイトキャスティングリールを使えれば、わざわざ使う必要性は無いと思っていた。

　ただ、この２台、ダイワ製で右の緑の顔のが「スーパーキャスト３００」左青のが「スーパーキャスト２５０」、なんだけどフット裏を見るとどちらも「ASSENBLED BY PENN REELS FROM PARTS MADE IN JAPAN」となっていて、日本で部品作ってＰＥＮＮ社で組み立ててますっていう、日本じゃＰＥＮＮの代理店だったこともあり、下請け仕事もしてたダイワの下請け仕事の一つかなというリールで、なぜか中古市場にはそこそこでてくるので、安いのがあれば確保しようと思ってたら、どちらも２千円からそこらでネットフリマに出てたので確保した。

　とりあえず、３００の方から分解整備。

　単純な設計で部品数が少なめなのは好印象。

　緑の覆いを外すと、回転するローターに１カ所ピンクの棒がポチッと出るところがある。素材なんだろセラミックか？いわゆるピックアップピンで、巻き取り時に覆いとカップ状のローターの間でラインを拾ってローターの裾のところからスプールにラインを巻いていく。ローターのカップの上にはゴムの押さえパーツがねじって填めてあって、投げるときやサミング時にラインの放出を止めたりすることができる。右列が本体内のギアとかの様子だけど、ギアはローター軸のがまっすぐに歯を切った真鍮製、ハンドル軸がアルミっぽい白い金属の平面に切ったギアというフェースギア。心棒ごとローターが回転するので主軸は片面切ってあって、ローター軸のギアはその形に穴が空いてて填まってる。分解するには先が絞られていて心棒の端の方に引っかかるようになってるバネをちょっと広げつつ無理矢理抜く感じ。ローター軸の主軸に填まってるバネは常にローターカップを下げる方向に引っ張っているけど、写真右上のようにリリースボタンを押して主軸の後端を押し上げると、写真左下の、スプールの上の出ている真鍮スリーブの上に内側に引っ込むようにバネの力が掛かっているピックアップピンが引っ込んできて根元の樹脂パーツがスリーブの上に乗っかって、ピックアップピンが引っ込んで、ローターカップが上がった、”投げられる状態”になる。投げている途中でリリースボタンを押してライン止めのゴムを覆いに押しつけてブレーキを掛けることも可能。

　ハンドル巻き始めると、ピックアップピンが楕円軌道みたいな段差が設けられているスリーブの外側に移動していって、スリーブ外側面に落ち着いてピンが巻き取り可能な状態に戻る。巻き取りは、ローターカップの下面から高さの無いスプールの真ん中目指して一定の高さで巻いていくだけで、スプール上下機構とかはないので、ラインは真ん中が盛り上がりつつ上下にグジャッとややつぶれて巻かれていく。

　ドラグはスピニングリールのそれよりも、ベイトリールのそれに近いような構造で、スプールに設けられているのではなく、ハンドル軸のギアに設けられている。そうなるとスプールは回る必要が無いので本体にかちっと填まって回らない設計。ドラグがベイト同様ハンドル軸のギアにあるからか、調節幅を出すためのバネ的な機構は、写真右上のようにスタードラグの下の曲げたバネワッシャーが主なモノのようだ。ベイトのドラグのバネはだいたいこの程度のような気がする。

　ハンドル軸のギアの前後に銅製のドラグパッド？を挟んであって、ややウィンウィンするけど、それなりに調整もできるし強く締めることも可能な実用上充分なドラグになってる。けど、金属のドラグパッドって、ギアやらの接触面を削りそうなので、ギアの歯のある面はテフロンと、ストッパーの歯車とギア裏に挟まれる位置のものは自作カーボン製ドラグパッドと交換しておいた。やや滑りやすくなった感じだけど、ドラグとしては意外にまともな性能の設計。そのへんドラグなんて止まれば良いとしか考えてなかった我が国市場とちがって米国市場向けでＰＥＮＮ社が関わった機種ともなると、ドラグは使えるのが付いてないのは認められないということか。逆転防止のストッパーはギア裏の歯車に掛けるまあ普通の方式。右下の分解全体像見ても分かると思うけど、部品数が少なくて単純な設計なのは好ましく、何が少ないかというとスプール上下とベールアーム周りが無いっていうのが大きいのかなと思う。このぐらい単純でも機能としては魚釣るのに充分な機能を有しているようで、なかなかに興味深い。

　２５０の方も、基本構造は一緒で、糸巻き量が少なくスプール径が小さいのと、写真左中段のように逆転防止がオンオフできなくて効きっぱなしの仕様、ハンドル逆転はできないけどその分単純な設計になってる。バネを使わない方式で正転時はギア裏の歯車と接触する爪の、角度が開いた方が歯車と当たってカチカチと音を立てて、逆転時には曲がった方の爪が歯車にかちっと噛み合って止まる構造。

　ドラグは３００同様に銅板のドラグパッドだったけど、こちらはオリジナル状態を維持することとして、そのままのドラグ構成とした。あと、ＰＥＮＮのリールではある種お約束の仕様といっていいかもだけど、銘板を貼り付けている接着剤がショボくて、中古市場に出てくるこれら２機種も銘板が剥がれていることが多い。今回２５０のほうは幸運にも銘板残っていたので、一回パーツクリーナーでふやかしてからアートナイフこじ入れて剥がして、接着面を綺麗にしてやってから、コニシの「ＳＵ」で接着し直しておいた。２５０の方は比較的綺麗な個体で、予備機としてあまり使わずに温存しておく方針。

　っていう感じで、分解清掃は終わったんだけど、単純で部品数少なく整備性の良い設計はなかなかにわし好みであり、今時クローズドフェイスリール使ってる釣り人って少ないから、釣り場で道具かぶりがないのも魅力的に感じる。ということで、実釣で導入してみようってなったんだけど、竿が無い。我が家には７月１日現在で１２１本のも竿があるんだから、シングルハンドのベイトロッドとかの上付けのクローズドフェイスリールに適した竿の１本や２本は在庫してるだろうって思うんだけど、なくもないんだけどイマイチ合わない。ダイコー「１＃ー２６ＨＯＢＢ」とバスプロショップス「マイクロライトＩＭ６グラファイトML60MC-4」の２本はシングルハンドのベイトロッドでクローズドフェイスリールにも使えそうだけど、どちらもシーバスやメッキを想定するとごつすぎる。ならゴツい竿にあわせて太いライン巻いて根魚でも狙えばどうかと思うと、今度はリール的にあまり太いラインが使えないのがネックになってくる。どうするか？今時のベイトフィネスな竿はワシ強度的に信用ならんので買う気ないし、そもそも古いクローズドフェイスリールが似合わん。オモチャみたいなバスプロショップスで売ってるキッズコンボ竿みたいなのは高っかい送料、ドルを突っ込んでまで買いたくない。となると自分で組むしかないだろうなということになる。釣り部屋をごぞごぞして、それっぽいグリップやブランクスを見繕ってみた。

　グリップは誰だったかに、パーツまとめ買いしたときに入ってたけど使いそうにないからといただいたモノ、グリップジョイントにするための心棒として、ガイド取りに購入したジャンク竿のブランクス、元竿用には、釣り場で拾った折れ竿から適切な太さと堅さ長さの素材が切り出せそう。穂先はパックロッドとかの補修用にストックしているソリッドグラス、穂先と元竿を繋ぐのは、折れた竿の残しておいたブランクスからちょうど良い太さの部分を切り出して”外インロー継ぎ”で穂先を突っ込んで固定して、元竿を突っ込んで継ぐ方式とする。だいたい５．５ｆぐらいのやや柔らかめの竿に仕上げるだけの素材は問題なくそろった感じ。ガイドも各種在庫してあるので適宜使えば特に足りないものはなさげ。

　素材が揃ったら、ひたすら太さを合わせてどこで切るか、その微調整であるコミ調整と接着。気をつけなければならないのは、接続部分は竿の部分より接続用の心棒なり、外にかぶせる筒なりが弱いとそこがアッサリ折れるので、心棒なら補強にソリッドのブランクスを突っ込んだり、かぶせる筒部分には最低限スレッド巻いて補強をしておきたいところ。

　ガイドを止めていくラッピング方法については以前書いているのでそちらを参考にしてもらうとして、ガイド位置の決定方法だけど、似たような竿があればそのガイド位置を参考にするのが安パイだけど、ワシのように変な竿を組む場合、参考例が見当たらないだろうから、そこはある程度基本的な、曲がるところに多く真っ直ぐなところには少なく、っていうのを押さえつつ、一回マスキングテープとかでガイド位置仮止めで曲がり方とかチェックして、不自然な曲がりかたしてないか見ながら修正していくのが正攻法か。ぶっちゃけスピニングはラインがらせん状にばらけて出て行くので、ラインが暴れて絡んだりしないガイド位置やら高さに径にと色々考えるところがあるんだろうけど、クローズドフェイスリールは最初からラインはある程度絞られて放出されるので、あんまり考えずになんとなくで組んでみてダメなら再調整ぐらいの感じで適当にやっても、よほどのことがなければ１発で決まる。で、ガイド位置が決まったらスレッド（補修糸）で巻き巻きとラッピングしてグルグル回しつつコーティング。今回、とうとうウレタンコーティング剤の瓶を１本途中で固化させてしまうことなく使い切った。使う分だけ小出しにして、空気と触れて反応始まった液を瓶に戻さないということに気をつけるだけで劇的に保存性が良くなり長期保管できるので、何度でも紹介しておく。

　ただ、今回誤算たったのは、気温３５度にもなるようなクソ夏の昼間にコーティング作業したところ、反応が進み固化する速度が速すぎて、通常半日ぐらいかけてゆっくり固まっていくので、スレッドの隙間とかから生じた気泡もはじけて消えていくんだけど、気泡がはじける前に粘度が上がってきて固まってしまい、クレーターだらけになってしまった。サンドペーパー掛けて、夜間に気温なんぼか下がったタイミングを見計らって再度コーティングせざるを得ずで、くそ夏はこんなところにまで影響が出ている。ついでに穂先に浮子用の蛍光黄色塗料塗って完成。あと３００の方の銘板をでっち上げておきたくて、０．３ｍｍ厚のアルミ板丸く切ってＰＥＮＮっぽい色目にしようと車用のタッチペンで赤く下地を塗って、白のプラカラーで字を書いてウレタンコーティングしたんだけど、赤が溶けて白い字がぼやけてしまって書き直した。出来映えは「ゆるふわ浮子」程度のナマジ品質。まあ銘板はそうやって作ることができるという手札が増えただけでも良し。タッチペンもプラカラーも完全に乾燥しきってれば溶けないけど、急ぎ作業で乾燥が甘いとウレタンで流れがち。気をつけてるつもりでもやってしまう過ち。

　で、２号ナイロン巻いて実際に釣り場に持ち出してみると、使い心地は悪くない。スプール幅が狭くて、投げたときのスプールの痩せ方が早く、スピニングだとあと一伸びしそうなところで失速する感じがして飛距離的には今ひとつだけど、軽いルアーもそれなりに投げられるしトラブルは起こりにくいしで、案外使えそうに思う。欠点としては飛距離よりむしろ、ラインの痛みが早いことで、最初にカバーの穴に思いっきりラインをあてているせいか、スプールを上下させる機構がなくラインはスプールにグチャッと巻かれがちなことも影響しているのか、意外に早くヨレヨレになってくる。、最初にやった釣りがジグぶん投げてタチウオ狙いだったので、ワシにしては投げまくったので、それもラインが傷むのが早かった要因かも。シーバス釣りとか軽めのルアーで近距離しか投げなければそこまで気にしなくて良いのか、そのへんも試してみたい。あと穴にＳＩＣのリングでも装着したら改善せんだろうか？

　いずれにせよ、初心者用というわりに、使いこなすにはそれなりに修練が必要な感じで、かつわりと使ってて楽しいリールなので、ちょっとこいつでなんぼか魚を釣るところまでいってみたい。

　今時のゼブコとかのクローズドフェイスリールにはＰＥラインにも対応してるのもあるようだし、スピニングにけったいな細糸巻いて扱いきれずにグジャグジャにして捨ててくような弩弓の輩どもは、トラブル起こしにくい構造であるクローズドフェイスリール使っとけば良いんではなかろうか？下付けタイプならスピニングの竿がそのまま使える。っていうのをどっかのメーカー流行らしてくれると、多少は釣り場に捨てられるラインゴミが減るのではないかと思う。「そんな初心者みたいなリール使うのはかっこ悪い」っていうなら、フェザリングでライン放出キチッと調節できずにラインからませてるオマエらのどこが初心者でないのか、お似合いと違うのか？申し開きがあるなら言ってみろソニンデラックスどもめ。

　持ってる道具で、素人か玄人か上手か下手かが決まるんじゃねぇぞ。道具を上手く適切に扱える釣り人が上手だって話。自慢するような腕がないから、道具しか他の釣り人と差別化をはかることができないって、釣り人としては終わってると思った方が良いとカリスマとしては思っちょります。

阿波踊りするコメットさん

　大学時代の友人アユ君がコメット使いだったので、自分がコメットを使うことはないだろうと考えていた。リールが仲間内でかぶるのは避けたいところだし、その人とリールの関係に敬意を払っておきたい。ワシが大森好きになった最初のきっかけはアユ君が大森製作所をコメットを激褒めしていた影響で、「マイコン３０２ＴＢ」続いて「キャリアーＮｏ．１」と購入。確かに使いやすくて消耗品だったベールスプリングが折れる以外に不具合が生じない丈夫さもあってすっかり魅了されていったのであった。今でも大森製作所のリールのデキの良さは何ら価値を失ってない、どころか重くて作動が不確実で濡れると困る瞬間的逆転防止機構をはじめとした蛇足を付けすぎてムカデみたいな歪な姿になってる今時の最新のスピニングリールより、スプールエッジの形状の”緩さ”とかの欠点はあるけど、基本性能のしっかりした無駄の少ない設計の”実用機”としての魅力は、ますます輝きを増しているように感じる。ワシ欠点はれいによってアレして解消する改善方法を考案・実践済みでありどうとでもなる。

　というわけで、「コメットＧ１」である。コメット使うことはないんと違うんかい？って自分でも思うけど、冒頭写真のように脚を短く改造した個体が安くネットオークションに出てきたので「コレって、逆転防止スイッチを切っておいてローターの下部を指で押さえて調整しながらラインを放出してやる逆転釣法用の改造だよね」と興味が湧いて、ものは試しと入札してみたらアッサリ落札。一時期５万円とか異常な値が付いてた人気機種が我が家にお越しあそばせになった。前々から、取っ払える機能を取っ払えるだけ取っ払って逆転釣法で使うためのインスプールの改造用素体をさがしていたので、現状でスプールに指が届きやすいように脚が詰めてあるならちょうど良いおあつらえ向きの個体だ、とこいつをいじってみることとした。常々書いているけど、トラブルにならないようにスプールエッジにひさしがついてたり、ふけたラインを巻き込まないように”しごく機構”がついてたりといったまともにスピニングを使えないヘタクソ向けな機能や、重くて複雑で動作が不確実で濡れたら困る瞬間的逆転防止機構や、意味不明に多いベアリングとかの、実超能力にあまり関係のない空回ししたときの店頭性能とカタログ上のこけおどしでしかない無駄機能でゴテゴテに飾り付けられた、ガキが喜んで乗るような電飾ぴかっぴかの補助輪付き自転車みたいなクソリールはダサすぎると思っているので、その逆の必要最低限な単純な機能で、足りない機能はカリスマの腕で補って釣るようなスピニングリールをと考えていたのである。これまでに、ラインローラーのベアリングを樹脂製ブッシュに換装したり、ベールワイヤー取っ払ってベールレス機にしたりという改造は行ってきて、あと取っ払えるとすれば何だろうと考えて、逆転防止とドラグだなという結論に至った。もいっちょ取っ払うならスプール上下機構だけど、クローズドフェイスリールで体験した感触ではグシャッと巻かれすぎてラインの傷みが早い印象もあり、あった方が良いとの判断になった。今回のコメットＧ１の改造は、ベールレス機にして逆転防止機構を取っ払い、ドラグを殺して”逆転釣法仕様”でいきます。もちろんスプールエッジはアレします。

　ということで、方針は決まってるしスプールエッジの修正とラインローラーの作成ぐらいが生じる作業で、逆転防止機能はすでに別途「キャリアーｓｓ」にスイッチ移植してしまって無いし、ドラグは滑りの悪い赤いファイバーワッシャーをドラグパッドにしてギッチリ締めれば機能しなくなるだろうし、サクサクといくと思ってたら思わぬところで不都合が生じた。この脚の状態だとフットを中指と薬指の間に挟めんがな。写真上のようにローターが近すぎてベールアームが普通に巻いてるときにも人差し指にブチ当たって巻けん。これ、フットを人差し指と中指の間？に持ってくる握りを前提にしているようで、そうすると写真下のようにスプールエッジにも人差し指は届くので投げる時のフェザリングもできるし、当然ローターの下の方に指を当てて逆回転を制御するのも容易な位置になっている。そういうモノだと割り切ってこのリールを使うときだけ握り方を変えて使うというのも考えなくはなかったけど、なんか気持ち悪くてしっくりこない感じだったので、グリグルと巻いてある補修糸を引っぺがして、添え木あてるなりなんなりして脚を伸ばすこととした。握り方にこだわりはあまりない方で、基本のサムオントップじゃない軟式庭球握りで握ってたりするけど、リールの脚の位置はさすがに許容できない感じがした。”逆転釣法”特に徳島あたりの磯釣りで行われていた”阿波釣法”で使われていた実機で歴史的な価値もあるだろうけど、まあ使うとなれば仕方ない南無三という感じで、一回解体作業に入る。”阿波釣法”はその名の通り徳島の磯釣りで行われていた釣法で、浮子だの仕掛けだのも含めた釣り方の呼称だと思うけど、象徴的なのが、竿をノされたときにラインを瞬時にくれてやって立て直すために、脚を短くして指が届きやすくしたインスプールリールのローターに人差し指をあてて回転の制御をしつつ、逆転防止は切ってラインを出すという技術で、それ様にオリムピック「トゥルーテンパー７２７」や今回の「コメットＧ１」の脚を切って溶接したり、グルグル巻きで短くしたりという改造が行われ、「リールの脚を切って短くするといっても、普通の人はなかなかできんで。ほなけん、ようする人は注文を受けてやりよった。そうこうするうちに、足の短いインスプールリールがリョービから出てきた。グレキラーっていうやけど、よう売れたな」そしてＳ４５年にスポーツライン５００ＬＢ、１０００ＬＢが登場。「あっという間じゃ。皆がＬＢに変わった。そら見事やった」という流れだったと「磯釣りスペシャル」で阿波釣法の生き字引である高橋康生さんがインタビュー受けている。氏の阿波釣法に関するお話は「徳島釣りの輪」主催の「阿波の釣りの夕べ」という講演がＹＯＵＴＵＢＥにあるので、ご興味ある人は観てください。紀州勢と阿波勢のしのぎの削りあい、技術の交流で釣法が伝播していく様とかなかなかに興味深いお話です。

　で、途中に白のラインを入れてあっておしゃれだったりする補修糸を引っぺがしていくと、なかなかに面白い細工がしてあって昔の人の創意工夫に感心する。

　単純に切った脚を束ねて太い補修糸でグルグル巻きにしてエポキシかなんかの樹脂で固めてあるだけではなくて、双方にドリルで穴開けて釘を突っ込んである。釘なので片方の頭がきっちりと引っかかって抜けないし、ネジのように出っ張ったりしないので、補強としてはかなり効いているように感じた。グルグル巻きだけでズレたりしないのか？と疑問には思ったけど、まあ逆転釣法でラインテンションを自由に抜けるからそんなにギリギリとリールの脚に力が掛かる使い方はしないんだろうなぐらいに思ってたけど、これならまずズレたりといった不具合は生じないだろう。溶接となると鉄工所にでも持っていかないとダメだろうけど、このぐらいならアルミに穴が開けられる程度のドリルが一本あれば加工可能である。今も昔も、釣り人はというかホモサピは自らの創意工夫と手の技術で道具を改良してきたんだなと、その末裔として感慨深いモノがあった。

　ということで、釘突っ込んでグルグル方式をまねさせてもらう。左上の写真のように、釘を刺す穴をもともとの本体根元寄りから先の方に開け直す。使わなくなった根元の穴にはステンレス硬線突っ込んで前後挟む形にして補強にする。隙間を適当に埋めて補修糸グルグル巻いてエポキシで固める。これで、だいぶ脚の高さは確保できて、中指と薬指で挟んでも問題なく使える。ただ最初補強に入れたステンレス硬線の分が脚の後方が出っ張ってとがってしまい、使用時に時間経過とともに薬指の腹の脚が当たっている面が痛くなってしまい、当たる面が平面になるよう形状を調整した。

　本体がなんとかなったので、内外細かいところをいじるところはいじっていく。

　左写真真ん中のように、ローター軸ギア上の逆転防止のための歯車はそのままつけたままにしたけど、逆転防止のスイッチ関連、つまみと銅製の逆転防止爪を上げ下げする部品は取っ払ってあるので、逆転防止の機能はそれで無しになっている。スイッチがなくなると填まってた穴が残るので樹脂板を適当に切って接着し蓋しておいた。ドラグは本格的にやりたければ、軸にあわせた俵型の穴とスプールに固定する出っ張りの両方をもつワッシャーを１枚入れれば完全だけど、まあ簡単にドラグパッドを大森標準装備の硬質フェルト製から滑りの悪い赤いセルロースファイバーワッシャーに換装しておいた。これでほぼガチッと回らなくなるぐらいまで締められるので、実質ドラグ機能をキャンセルできる。

　ベールアーム取っ払ってマニュアルピックアップ化するのは、れいによってポリアセタールのスリーブを切り削ってヤスリがけして成型。純正のベールワイヤーをぶった切る覚悟があれば、純正のラインローラーとか使ってでっち上げるのも簡単だけど、場合によってはベールワイヤーありの自動でベールが返るフルベール仕様に戻せるように、純正部品は原状回復可能な感じで温存した。ベール反転関連とかの使わない部品は別途保管。

　スプールエッジのアレは、アウトスプールだとスプールのスカートの径ぎりぎりまで大きくしても何ら問題なさげなので、いつもそうしているけど、インスプールの場合はあんまりスプール径を大きくすると、放出性が悪くなりそうで、色々悩んだ結果、元々のスプールのエッジの径を超えないことにして、それよりやや小さい径の輪っかをはめて、スプールの上下幅にあった糸巻き幅として、微妙にひさしの付いたぐらいの形状にしておいた。実に微妙な形状の変化で、こんなもんで効果あるのかなと疑りながら投げてみたけど、思いの外ライン放出が素直で投げるのが気持ちいい感じで、スプール上下幅にスプールの糸巻き幅をそろえて、スプール上部のエッジは平面スパッとを基本にするだけでラインの放出性に関する性能はかなり向上するというのが改めて感じられたところである。

　で、概ね覚悟完了なんだけど、実際にライン巻いていじってみると、ローターの下部って、だいぶ下の方にあるので、人差し指でローター下部を押さえようとしても、指を折れそうな角度に曲げないと無理。実際にはローターのベールアームとかにガンガン当たる位置にしか人差し指は来ない。これ、リールがもう少し大きければましかと思って、試しに大森「デラックススーパー７７７」とかで試してみるも、キャスト時スプールエッジに人差し指が届いて、その人差し指でローター下部を押さえてローターの回転を制御とか人の指の構造からして難しい様に感じた。しかたないので、今回ベールレス機にしてしまって、ベールアームは固定状態なので、ローターの回転から飛び出たベールアームが当たるから指が痛そうだけど、ローターの回転にベールアームを緩く包み込んでしまえば良かろう、と考えてローターの外周をぐるっと薄い樹脂板で囲って、要所要所ウレタン系接着剤で止めて、ベールワイヤー支持部でネジ止めした。まあ及第点という感じで、結局ベールアームの背中とかが指に一番良く当たる。実際に逆転釣法が必要な状況になって、走る魚に対してラインを繰り出してやるときにどこまでできるか？ちょっとやってみないと分からない。

　この時点で、ローターの下部を人差し指で押さえて回転を制御っていうのは、脚を人差し指と中指で挟まないといけないのかな、という気もしていて、それだとやや当初めざした”逆転釣法”の使い手として、”阿波釣法”版コメットＧ１を現代によみがえらせる、っていうのからは遠ざかる。写真みていただくと、１段は人差し指と中指の間に脚を挟んだ場合で、スプールエッジにもローターの下部にも人差し指は届く（スプールエッジには届くけどラインを拾うのはやや難儀する）。やや脚を伸ばした現在の状態でもそれは容易。で、下段の人差し指と薬指で脚を挟んだ場合、スプールエッジに人差し指が届くのは問題ないけど、ローター下部には人差し指届かず、ローター上部のベールアームとかがあるあたりしか触れない。それでも、日本製スピニングのドラグ暗黒時代には、魚が突っ走ってラインをくれてやるために、小指で逆転防止のスイッチ切って、アウトスプールのゴツいベールアームの付いたローターを指で制御して対応する技も存在したわけで、やってやれないわけじゃないけど、イマイチすっきりしない結果。まあこんなもんか？

　って悩んでたら、面白いブツを手に入れて、なかなかに示唆に富むリールで良い買い物だった。阿波釣法の歴史の中でも言及されていたリョービ「グレキラー」が入手できて、逆転防止が死んでるジャンクという触れ込みだったけど、単なる爪を押しつけるバネ周りの油ぎれで、動作品に復活。写真下段のようにスプールエッジに人差し指が届きつつ、ローターの真ん中、ちょっと頑張れば下部に指が届く。なんでかっていうと、写真左上を見てもらうと分かると思うけど、そうなるように脚の位置がだいぶ後方にある設計。脚が後方で長いままだとスプールエッジには人差し指が届かなくなるだろうけど、短足仕様でその点を回避している。なかなかにリョービの技術者は「どうやって使うのか？」という目的が分かってらっしゃる。ドラグじゃなくてローター逆転でラインの出し入れ調整して魚とのやりとりをするってのも分かってるから、このリールにドラグは装備されていない。潔い。本来、ライン始め道具や人の体が壊れないように、適切に機能しなければならないドラグが”締まれば良い”ぐらいににしか考えていない程度の低い輩どもに合わせた仕様で、ドラグが”抜けている”ような抜け作リールとは全然違う。

　レバーブレーキの登場で、その役目を短命で終えてしまったあだ花的な機種だけど、釣り人達の工夫、ローカルな釣りの現場から生じた改造が基になって商品となった、なかなかに歴史を感じさせる味わい深い１台であった。けど、普段使いするにはちとデカいのよね。３７０ｇ強でコメットＧ１が２２０ｇ強なのと比べると大きいし、３５０ｇ級でもＰＥＮＮみたいなミチッと詰まって重いのとちがって、脚を後ろに持ってきたのもあって、長くてバランス的にも既存の竿と合わせるのが難しそう。コメット今回の個体は逆転防止スイッチとっぱらってるから、そのあたりから後方に脚が生やせないかとかも検討したけど、ちょっと現時点でのワシの技術力では難しい。まあ、とりあえず現状の形で魚釣って”逆転”させてみるんだろうな。魚釣らないことにはなんとも評価できない。

　とりあえず、なんとか形になった、阿波釣法の流れを汲む”逆転釣法”仕様のコメットＧ１、せっかくなので道具としてもう一働きしてもらって、魚釣るのに「無駄な数のボールベアリング」も「逆転防止機構」も「反転するベール」も「ドラグ」もなくても、投げて巻く基本性能と多少の”腕”があれば、魚釣るのに困らないってのは証明してみたいところ。こうご期待。

渋滞解消めざして

　買ったまま整備待ちで放置しているリールがたまってきて渋滞している。台所の脇の作業場にリールの入った段ボール箱が積み上がって掃除の時に邪魔くさくなってきてるので、暇を見つけてチマチマと整備と修繕を進めている。大改造予定の”ネタリール”はまだ在庫しつつ、いつもいじってるＰＥＮＮ勢と大森勢をシュシュッと整備して、ついでにＡＢＵ「ブラックマックス」のクラッチが死んだのの修理もあわせて小ネタとしてご紹介したい。他にも各個紹介する大ネタは温めているので、それもまた別の機会に。アレだなとか読者の皆さんにはうっすら予想が付くかと思いますが、今日は小ネタ集でご容赦を。

　まずはブラックマックス。根魚クランクで活躍中のお気に入りの機種で樹脂製でちょっと安っぽいぐらいなのに、錆の心配の無い外側、雨の中で浸水したとて投げる感触の変わらない電磁ブレーキ、ディープクランク漢巻きするのに苦労しない適度な低ギア比と魚釣るのに必要十分な性能で安心して使ってたんだけど、いきなり釣り場でクラッチが繋がらなくなって巻いても空転するだけになり、指でスプールをチマチマクルクル回してルアー回収したけど、なんか使い方間違って”壊した”んじゃなかろうか？と不安になった。でも、分解してみたらクラッチを戻すためのスピニングのベールスプリングと同様のトーションバネがポッキリ逝ってて、これはまあ消耗品的なバネなのでよく使って”壊れた”って状態だったので安心した。で、単純なトーションバネなら自作できるのでステンレス鋼線の適当な在庫を引っ張り出してきてでっち上げて無事復活。ブラックマックス、フックセットボタンという押さえてアワセ入れると、爪がスプールの歯車に掛かってドラグが滑らず強くアワセが効くというドラグをキャンセルするようなけったいな機構が付いていて、そのボタンを押し上げるのもクラッチのバネの後方を利用しててそれ用のバネがあるわけでなく省部品化された設計になっている。バネ作るのにそれ用のペンチで不格好なのをでっち上げたけど、本当なら突っ込む支柱の径よりちょい太い棒にぐりぐり巻き付けて作るともっと綺麗に作れるんだろう。まあ正常に作動すりゃいいやという方針である。

　ＰＥＮＮ勢は３桁スピンフィッシャー一気通貫の時に入手した「８５０ｓｓ」、「６５０ｓｓ」、「４５０ｓｓ」が放置されていたので、この機会にサクサクと整備。まあ４桁と大きくは設計変わってないので、粛々と進めていく。８５０ｓｓは右巻になってたので、左巻用のハンドル軸のネジと反対側のネジ穴ふさぐネジを確保したしで、左巻仕様に変更。これで８５０ｓｓは箱入り１式揃いの状態になった。６５０ｓｓはぶっちゃけ銘板以外初期「６５００ｓｓ」と変わらん。で、もいっちょの４５０ｓｓは４５００ｓｓとは本体金属製でハンドルキャップがごっついのが見た目的には違うけど、ベールアーム側にベール反転の蹴飛ばしがきて、反対側にベールスプリングが来ている仕様とかの設計はおおむね同じで、４５０ｓｓを樹脂本体化したのが、４５００ｓｓでその兄弟機が５５００ｓｓという感じになっている。こいつも粛々と分解して整備していくんだけど、一個部品が欠損でラインローラーの樹脂製スリーブが抜けていた。最初外した時に落としたか？と自分の耄碌具合を疑ったけど、ラインローラー外すときに何かが落ちたということも無かったと思うし、探しても樹脂製スリーブ見当たらなかったので、最初から付いてなかったのだろう。樹脂製スリーブの予備は多くの機種で共通であることもあって余裕があって、まあ問題ないんだけど、軸とラインローラーの金属どうしの隙間に適当なよく滑って摩耗にある程度強い樹脂のチューブをぶち込めば良いだけなので、なんか小細工して間に合わせることはできるのでは？とテフロンのチューブとか近い径のを入手して試してみたけど、ぴったりの径ではなくラインローラーの穴に入らない。別に大きい分には切って径を小さくしてしまえば良いだろうと試したけど、今度は厚みがありすぎて軸とラインローラーの隙間に収まらない。なら薄い樹脂でさっきも書いた、滑りが良くて摩擦に強い素材のシートから適当に切り出して円筒形に巻いてやって収めれば良いだろうって考えて、そういえばテフロンの薄いシートを探してて、テフロン単体ではなくてグラスファイバーシートにテフロン加工した薄いシートを見つけてドラグパッドの調整用とかで使ったあまりが在庫してあるので、それでとりあえず行ってみた。薄いので１重ではスカスカだったので３回巻き付けてぐらいで隙間が埋まったので良しとしておこう。今回調べたところテフロンのシートはちょっとお値段するけど、モノタロウで購入できるので、好きな厚さのを買って、ワッシャーやスリーブに加工していろいろ使えそう。

　大森勢「オートベールＮｏ．１」（写真右）は使うあてもなく、でももう一台「タックルオートＮｏ．１」とあわせて３７５０円即決で出てきたらマウスが滑った。まあ何の問題もない個体で、サクサクである。この個体はベール反転機構のバネがれいのメガネバネではなく大森大型機にみられるようなグルグル方式で、さらにハンドルノブがネジ止めでノブの交換ができるタイプで、オートベールってこんな仕様だったっけ？っていう個体。製造時期でその辺微妙な仕様違いはあるのかも。で、もういっちょが「タックル５Ｎｏ．３」（写真左）でしかも右巻状態で左のネジはなし。まあ外蹴り「マイクロセブンＮｏ．３」の左用ネジを持ってくれば左巻にはできる。けどあんま使うことを想定していないので、右巻でもいいのよ。じゃあなんで買ったかというと、norishioさんが発見した”大森のワンタッチスプールじゃないアウトスプール機のＮｏ．３サイズのドラグノブはＰＥＮＮスピンフィッシャー５５００ｓｓのドラグノブが流用可能”という裏技をこの目で確かめたかったからである。分解整備自体は単純な外蹴り機は楽で良いというのを再認識しつつ、５５００ｓｓはドラグノブを「５５０ｓｓｇ」のに交換してたりして余ったドラグノブが在庫してあったので、それに交換してみたらネジがぴったり合うのはともかく、ドラグノブの直径がスプールの上の糸がみ防止で高さがある円周の内側のスペースに元々そういう用途で設計されているかのようにピタッとはまる。元のドラグノブは樹脂製で、キチガイみたいにドラグ逆転させて魚に突っ走られるとドラグが熱を持ってドラグノブの押さえる面が溶けかねない。その点５５００ｓｓの後期型のドラグノブは押さえる面が 真鍮製であり、さすがに坩堝とか炉がないと溶けないはずで、強烈な走りの魚をやっつけるのにドラグノブの耐熱性強化は心強い。norishioさんの名言「これで大森はあと100年は闘える。」はあながち大げさってこともないだろう。ドラグノブの熱対策としては、熱伝導率の低いテフロンのパッドを、ドラグワッシャー上面とドラグノブの間に入れるという小技もあるけど、ドラグ押さえる面が金属になってるドラグノブ使っておけば安心というものだろう。面白い偶然から生じた裏技。大森スピニングは丈夫でメンテが楽な設計なので、スプールエッジの形状調整とドラグノブの耐熱対策とかで強化してやれば、超実用的なスピニングに仕上がるのはこれまでも書いてきたとおりである。「余計なものはついてなく、必要なものは足りている」ってな評をＴＡＫＥ先生が「コメットＧ１」について書いていたけど、まさにそのとおりと思う。

　ミッチェルやＤ・Ａ・Ｍも好きだけど、やっぱりワシはスピニングはＰＥＮＮと大森が好き。両軸はＡＢＵとＰＥＮＮが好きというのをいじってて改めて感じましたとさ。高性能とか最新鋭とかどうでも良くて、釣り場で困らず帰ってきて手入れが楽な実用機として、そのあたりが優れていると思うのである。っていうか実際優れていると断言する。

脱獄！あるいは解呪！！

　ＰＣ（パーソナルコンピューター）はじめ、情報機器関連にはいらん機能が満載されている。情報機器関連にかぎらず、なんでもだけど”基本性能がしっかりしていて丈夫でメンテが楽”っていうのが欲しい、余計な蛇足機能なぞ不要、って話なのにいらんものばかりついてるっていうのは、常々口がそろそろｐｈ下がりすぎて胃になるぐらい繰り返し書いてきているが、スピニングリールの瞬間的逆転防止機構をはじめ、あると不便になるものばかりついてきやがる。まあ、リールなら古いの探してきて使っとけばいいけど、ＰＣとかあんまり古いと役に立たんし、携帯電話もガラケーでよかったけど既に売ってない。まあスマホのアンドロイドＯＳ（オペレーテイングシステム）は面倒くさくなくて楽でいいけど、ＰＣはほんと面倒くさいというのを、今回ＰＣがクラッシュしくさって、今しばらく同じソフトや周辺機器を使いたいので「来年１０月までもてばいい！」ってウ○ンドウズ（以下「クソ窓」という）１０機を中古で安く手に入れたんだけど、まあ先代が壊れる前と同じ作業環境に復帰させるだけで、面倒くさい面倒くさい面倒くさい、面倒くさい。ダウンロードやらの読み込み待機時間が長いとはいえ、２日かかってなんとか復旧したと思ったら、不具合発生でまた半日がとこ潰されて、ワシ３６５連休の無職だからボーッと漫画読み読み作業していられたけど、普通の勤め人とか土日休みとか吹っ飛ぶぐらいで、みんなどうしてるのかと心配になる。みな情報強者でサクサクなのか？

　使い慣れてたはずのクソ窓１０機でこんなに面倒なら、なんかだいぶ使用感が変わってさらにややこしくなったらしいクソ窓１１機とかに換えたらどれだけ長期戦になるのか、考えただけでうんざりする。するけどクソ窓１０のサポートが終わる来年１０月以降は、１１に移行するか、別のＯＳのＰＣにするか、はたまたノーガードで殴り合い上等でいくか、判断せねばならずそう思うと気が重い。マックは値段が高いのと意識高い系な印象が性に合わんし、かといってリナックスは情報弱者には技術と知識のハードル高すぎる。今回ＰＣ不在中に活躍してくれたアンドロイド系のＯＳが入ったＦＩＲＥタブレットがなんか画面分割して同時作業ができんのがちょっとやりにくい、ぐらいで意外と何でもできたので、でかいタブレットにキーボードつけてというのやグーグルＰＣは悪くない気がしてきているけど、その場合はあとは対応するソフトや周辺機器がどのぐらい充実してるか、特にウェブサイトを維持管理する体制が確保できるかってのが課題か？プリンタとかスキャナーとかもう使いまくったので今のクソ窓仕様のは買い換えてもいいと考えると、タブレット系でなんなら２枚持ちで同時作業とか、クラウドで同期しながら使えば案外いけるのかとか考えている。いるけどまあそれは、しばらく猶予ができたのでおいおい考えていこう。

　で、今回なにがそんなに面倒くさかったのかというと、まずは各種使ってるソフトやらの再度の読み込みとかが時間もかかって面倒なのは前述の通りだけど、これはある程度仕方がない。っていう中でありがたかったのが、ジャストシステム社「一太郎２０１５」で、ネットにつないだまま買ったときの円盤から再ダウンロードを始めたら、再度ダウンロード購入しないといけないのかなと思っていた日本語変換ソフトＡＴＯＫも「ＡＴＯＫ２０１５」をサービスしてくれた上になんかおまけソフトも付いてきた。ＡＴＯＫシリーズは、今でこそＦＩＲＥタブレットに元から入ってる日本語変換ソフトとかでもそれなりに使えるレベルになっててちょっと感心したけど、昔の変換ソフトはＡＴＯＫが優秀すぎて他を使う気にならなかったぐらいだった。最新版は買い切りじゃなくて月額６６０円とかのサブスク方式になったようで、ＰＣのソフトはどんどんサブスク化している傾向にあるらしいけど、もしクソ窓１１機を買うことになったら感謝を込めて月額６６０円払わせてもらってもいいかもと思わされた。２０１５版をまだ使いたいっていう、ケチくせえ客も大事にしてくれるその姿勢を高く評価したい。古い機種はクソ窓自体が認識しなくなってるのかもだけど、キャノンのプリンター「ＩＰ２７００」を接続するのにプリンタドライバーをネットから落としてこなきゃならんかったのは、「普通プリンターぐらいＵＳＢ接続したら、ハイハイってクリックしてけば繋がるだろ！」って話なのに、わざと繋がりにくくして買い換えを促してるのかと疑ってしまう面倒くささだったので、ネット繋いで円盤回すだけで無料のサービスがお奨めされてきた徳島の産んだ優良企業ジャストシステムさんの優しさには感心する。こういうのが企業の良心ってやつだと思う。ファッ○ンマイ○ロソフトは爪の垢でも取り寄せて煎じて飲みやがれ。

　で、まあサブスクいろいろ動画配信とか天気情報とかレンタルサーバとか買い物いろいろアマゾンにヤフーにメルカリにとネット関連の情報業者さんと契約しているわけだけど、新しいＰＣにすると、全部新たにサインインせねばならんわけで地味に面倒くさい。最近はセキュリティーの強化とかで、登録してある携帯電話にパスコードが送られてくる２段階承認方式が多くてめんどくささに拍車がかかっている。ただ、ちょっとありがたかったのは使ってる端末と紐付けて４桁数字とかのいわゆるＰＩＮとか呼ばれるパスコードで次回からはＯＫよってなってるのが増えたのは、メインで使ってるＰＣは１台なので楽になった。普段使ってる急ぎ繋いでおかなきゃならんサービスはとりあえず繋いだ。パスワードは基本ＰＣにというかグーグルに憶えさせないようにしてたけど、面倒くさくなってきて買い物とか銀行口座とかのパスは悪用されかねないので保存しないけど、動画配信とかタダ見されてもワシが不利益くらうわけではないので保存した。

　で、邪魔くさいのがクソ窓のいろいろと初期設定で出てくるサービスで、ネットブラウザはグーグル「クローム」使い慣れているので備え付けのエッジとかいうのをクロームに換えようと検索かけた時点で「エッジにはクロームの技術が使われている」云々とか推しまくってきて、どうせいらん機能が山盛り付加されてるんだろうから無視してクロームを入れてエッジはデスクトップ画面や画面下から抹殺した。最初の画面に表示されてくる天気やらニュースやらも消す。こういうお仕着せの機能を取っ払うのを、Kindle界隈ではJailbreak（脱獄）と呼ばれていて、今調べたらスマホ界隈でもＡＩ界隈でも使う俗語らしく、機能の制限を取っ払うという意味だけど、ワシもKindleの壁紙を釣った大物写真に換えて悦に入ったりしていた。ただ、ＰＣ界隈ではあまり使わない用語らしい。でも、ＰＣ界隈こそ機能にかかった”制限”を取っ払いたくなる事項が山のようにあり、象徴的なのは御用聞きのイルカに質問があるか聞かれて「おまえの消し方」って聞くのがネットミーム（インターネットでの共有される画像等）になってたぐらいで、ほんと邪魔くさいのが多い。その手のかわいいやつならまだしも、やたら容量食ったり処理速度を遅くしたりといういらん機能は「設定」いじったぐらいではどうにもならないものもあって、ほぼ呪いのような消すには先祖の代に遡って因果を断ち切るがごときのめんどくせえ作業が必要になるものがある。そういう”特級呪物”としてクソ窓で有名だったのがディフェンダーという標準装備のセキュリティーソフトで、これを有効にしておくとクソ重くてワシの使う中古パソコンのごとき低スペック機は呪いで動けなくなる。で、設定で切ってもすぐに復活する、削っても自動更新で復活するというまさに祓っても祓いきれない呪い状態で、前のＰＣではワシ詳しく丁寧に解説されているネット記事を見ながらようよう解呪に成功した。でもさすがに評判悪すぎたのか、今回最初からウイルスバスター入れておいたら特別なお祓いせずに設定切るだけで呪い発動していないので今のところ大丈夫なようである。

　で、今回新たに遭遇した特級呪物が「Onedrive」というクソ窓に付いてくるクラウドデータ同期サービスで、以前から一応使ってはいて、データのバックアップは基本は外付けのハードディスクで、その他に写真は「Amazonphotos」というアマプラ契約してるとタダで写真動画が保存し放題というぶっ壊れ性能のサービスを利用していて、Onedriveは容量制限があるので、まあエクセルと一太郎、ＨＴＭＬ形式、テキスト形式のデータだけ保管していた。おかげでサイトのＨＴＭＬ方式のデータは公開するために契約してるサクラのレンタルサーバには保存されてるし、バックアップとってなかったけど、サーバからダウンロードせずとも、他の外付けハードディスクに保管してたのを新しいＰＣに入れてから、同期を開始したら勝手に復活させてくれて一瞬ありがたがったけど、これがなぜか設定が以前と違ってて、とにかくクラウド上のデータを本体として優先的に扱う仕様になってしまって、かつ、ショートカットとかクイックアクセスにピン止めしたホルダも勝手に設定が変わって、ＰＣ本体のホルダに行かずに、クラウド上のホルダに直結するようになってしまう。常時バックアップしており、よしんばネット回線が切断されてもバックアップされたファイルがＰＣ上に残るので不具合はないように思うのだけど、勝手に設定変えられるのはめちゃくちゃカンに触って気分が悪い。そしてクソ窓とおさらばした時に、クラウドからまず読み込む設定になってるのはなんか不都合起きそうで、ワシがそのぐらいはすぐに思いつくぐらいなので、様々な不具合が生じることが想定される。なので、最初は勝手に変えられたショートカットやピン止めしたホルダを元に戻してみるんだけど、呪いが発動してすぐにクラウドのホルダにつながるようになってしまう。どうもあちこち開いてみるとホルダやファイルの”パス”にOnedriveが入ってしまうのが原因のようで、それを変えようとしても変え方が分からずネットで調べてもドンピシャの答にたどり着けない（ていうか最近ネット検索しても広告やクソ情報が優先されてきて答にたどり着くのが難しくなってないか？）。クラウドで複数の端末を同期して使う場合には、各端末のホルダやファイルを優先していると端末間で保存時点の違うファイルとかになってしまいかねず、そういう使い方であればクラウド優先が正解なのだろう。ただワシの作業環境はＰＣ一台でタブレットはマンガとか小説読むのに使ってて作業には基本使わないので外したい設定なんだけど、これが設定開いていっても何しても呪いの解き方が分からない。こういう情報弱者の使用者を設定して無理矢理に自動で統一的な仕様を押しつけてくるのが、ぶっちゃけ我慢ならん。クソ窓の顧客の多くがそれで良いんだろうけど、ちょっと違うことをしたいとなるとどうにもならないこの不自由さはクッソ気分が悪い。しかもクソ窓１１になるとさらに鬼畜で、基本全部のファイルがクラウドに保管されて、ＰＣにはクラウドのファイルに接続するためのショートカットみたいな空ファイルだけが残されるようになるようで、曰く「ＰＣや携帯端末のハードディスク容量をほとんど使わないので容量を気にしなくて良くなります」だそうだけど、肝心のクラウドの容量自体は無料で使える分はショボくて、すぐに一杯になって有料のサービスを売りつけられるのはともかく、下手すると容量超えた順に勝手に削除されてしまうとか、ほんと顧客のことを考えてない弩級の特級呪物としか言い様がなく恐れ入る。災害時とかネット関連のシステムダウンとか何らかのトラブルでネット環境とか使えなくなったらどうにもならんってだけでもワシは生理的にダメ。ネット上でも解呪方法がいろいろと解説されているけど結構面倒なお祓いが必要なようだ。クソ窓本当にクソオブクソ。

　結局、最終的な判断としてはワシ自動同期の設定自体を切った。そして外付けハードに保存してないような直近のファイルだけ、手動でクラウド上に作ったファイルにその日の最後に保存したときについでにコピーを保存するマニュアル方式とした。その使い方であるなら、サイト用に借りてるサクラのレンタルサーバは容量大きいので、そっちに放り込んだ方がよっぽど信頼できるけど、無料のサービス分ぐらいは危険分散の意味もあって使っておく。

　ネット使ってクラウドサービス利用してバックアップとっておくっていうのは、危険分散の意味では非常に有効で、外付けハードディスクにバックアップとってても、津波でＰＣ本体と一緒に持ってかれたら終わりであり、どっか遠くののサーバにデータが残ってるってのは復旧させられる確率がだいぶ上がる。ただ日常的に使うとなると、クラウドサービスの利用にはウチのような無線でワイファイの環境だと、光回線とかの有線のような通信速度が確保できないので、そこそこ時間がかかって、でかいデータを保存しておこうとすると、送ってる間はＰＣで動画とか上手く再生できなくなってやや不具合生じる。そういう個々の事情に合わせて設定やら使い方が選べるようになってないと、便利な機能も呪われたアイテムに成り下がる。クソ窓作ってるマイ○ロソフト社様におかれましては、シェア低下をＡＩアシスタントだクラウドサービスの常駐だと、イラン機能を押しつけるのではなく、真に使い勝手の良い設定変更も簡単なＯＳか、昔書いたけど簡易版「素人の窓」でも作って売っておけって心底思う。機能削減した「素人の窓」が仮にお値段割高でもそっちを買う層はいっぱいいると思うけどどうだろう。

　そうでもなければ、呪われたＯＳであるクソ窓との因縁もそろそろ終わりにしたいと切に願う情報弱者なワシなのであった。

修理、修繕、リペア、繕いたい

 　ワシ、常々モノは長く使いたいと思っている。もちろんモノは永遠には形をとどめず、行く川の水は絶えずして、盛者必衰のさだめだともわきまえていてもである。

　家電やら情報機器やらの、定期的に壊れる仕様には、そうしなければモノが売れないという売る側の理屈もわからんではないけど常々ムカつかされているのはこれまでも度々書いてきたとおり。なんだけど、また我が家のＰＣがおかしくなってきて、あなたがこの記事を読んでいる頃、我が家のＰＣはこの世にはいないかもしれない。データのバックアップはまめにする体制になってるのでいつ死んでもデータが失われる被害は最低限で済むはずで、そこは良いんだけど、使えなくなるともろもろ生活に支障が出るレベルなので、だましだまし動かしつつ予備機を手配した（無事？代替わりしました）。ちょっと悩んだけど、ウインドウズ１０のサポート期間が２７年１０月まで延長になったので、ウインドウズ１０搭載の中古機買ってそこまで持たせる作戦とした。なんかウインドウズ１１は使いにくいという評判も聞くし、勝手にクラウドにバックアップを作って、クラウドサーバの無料分がいっぱいになると有料のサービスを売りつけてくるという阿漕な商売らしいのも気にくわん。ウインドウズのシェアって徐々に減っててマックやアンドロイド系に流れてるのもむべなるかな。殿様商売のつけを払いやがれってなもんだけど、ワシ結局ウインドウズしかよう使わんので、最終的にツケを払うマイクロソフトに金を搾り取られる側であり泣けてくる。情報弱者は搾取される嫌なご時世さ。

　モノは長く使いたいといっても、なにも漆器（英語圏で陶器が”ＣＨＩＮＡ”と呼ばれるように”ＪＡＰＡＮ”と呼ばれると聞いたこともあるけど誇らしい）のように千年使える必要はない。ワシはエルフじゃねぇしそんなに長生きじゃないからな。でも２０年くらいはもってほしいと切に願う。というなかで、最近、ＰＥＮＮの「４３０ｓｓ」のジャンク個体も修理したし、家の屋根とベランダも修繕したしで、なんか修繕欲とでもいうモノに火が付いてしまい、ジャンクな釣り具を探して直したい衝動に駆られている。釣り具は最近の電子制御なブレーキ搭載リールとか電動リールとか以外は手動の道具であり、素人の工作でどうにかなることも多く、直して使って愛着を持つには好適な対象だと思う。とはいえそう都合良く手頃なリールが出てくるかっていうとさにあらずで、直したくもないような真性のゴミは対象から除外すると、なかなか良い弾は出てこない。その点ルアーなら数が多いのもあって、修繕欲を満たしてくれそうな手頃な出物もそれなりにあって、またそういうのは安いからマウスの滑りも良い。れいによってクリッククリックってなもんである。

　ジャンクルアーで一番多いのは、塗装が割れたり剥げたりしたもので、こんなもん箱入りの美品を求めるコレクターでもなけりゃ、使える程度に修繕するのはわけない。見た目にこだわらなければ割れたところにエポキシでも盛ってやればいいし、全体にウレタンコーティングかけてやっても良い。ここで重要なことをカリスマとして皆様にお伝えしておくと、ウレタンコーティング剤は使う分だけ小出しにして使うと冷凍庫保管で長期保存可能。今回使ったのは購入履歴調べると２０２５年４月１４日となっており、１年以上ルアーのコーティングに竿のラッピングスレッドのコーティングにとチマチマと使い続けて使い切れそうになっている。この手の１液性のウレタン塗料は溶剤の揮発と共に空気中の水蒸気と反応して固まるそうで、ビンに直にドブ漬けは空気と触れてしっかり反応が始まってしまった塗料をビンに戻すことになり、そうなると冷凍保存しようが薄め液で薄めようが反応が進んでしまい使いたいと思って冷凍庫から出してくると固まってしまってて使えないということが起こる。エポキシやＵＶ固化樹脂に比べると溶剤の揮発分で”痩せる”というのは否めないけど、１液性で手間がかからないのはありがたく、厚く塗りたきゃ重ね塗りすれば良いわけで釣り具関係のコーティング剤としては現在これが一番気にいっている。銘柄的には「東邦産業 ウレタンフィニッシャーＥＸ」というのを愛用している。

　写真一番上ののラパラ「ＢＸミノー」はバルサをプラスチックっぽい樹脂ボディーで覆った個性的なルアーなんだけど、バルサの軽さを活かそうとしたら樹脂は薄くなるわけで、中古で買ったら所々ひびが入ってたので全体的に筆塗りコーティング。お次は上から順にサルモ「パーチ」、ダイワ「バルサマック」、ザウルス「クランカウルス」もひび割れてたり塗装欠けてたりしたので、エポキシ盛ってから全体的に筆塗りコーティング。これらはみなバルサなりドーム材なりの木製で湿気吸って膨張したり逆に乾燥で縮んだり、もちろんぶつけたりしてもひびとか欠けとか生じやすいけど、ウレタンコーティングして防水処理し直してやれば実用上なんの問題もないはず。木製ルアーってのはそうやって使うモノだってぐらいで、そうやって直し直し疵も愛でつつ使うのは陶器とかの”金継ぎ”みたいで良いんじゃないだろうか。

　とはいえ限度があるって話で、あんまりボロいと塗り直したくなってくる。そうなればお好きな色に塗り直せば良い。リペイントとかいうとエアブラシ買って綺麗にとか考えがちで面倒くさそうに感じるかもだけど、再塗装なんぞ単色仕上げに目玉つけただけでも十分で、それは昔ラパラが自由に塗装を重ねて欲しいという感じでパ－ルホワイト単色のカラーで売り出したら、そのままでよく釣れるとなって定番色化したなんて逸話があるぐらいで、ぶっちゃけワシ黄色一色で塗っとけばいいやぐらいに思ってる。それだと色気がなさ過ぎるとおもうなら、今回したように尻だけ白のツートンカラーやグリッター振りかけとかお手軽でお薦め。今回は蛍光黄色を使ったので、蛍光黄色の塗料は浮子のトップなんかに使うときに光を通して見やすい感じの透明感があって、ルアーの場合下塗りしないと発色が良くないので白を下に塗ったので、ついでにツートン化しているけど、梅雨の晴れ間で急いで仕上げたので、ウレタンコーティングの時に色が若干流れてる。急いては事を仕損じるって事例だけどグラデーションを狙って塗ったということにしておこう。タックルハウス「キーパプース」、ラッキークラフト「ストリームドライブ」は色塗りだけだったけど、ダイワ「ピーナッツⅡＤＲサイレント」はオモリの固着が外れてカタカタと鳴ってサイレントじゃなくなってたので、ある程度塗装剥いで動いてしまってるオモリの位置を確認して、小さい穴を開けて瞬間接着剤を垂らしてオモリ固定して、穴はティッシュの紙縒りでふさいでから瞬間接着剤で固めて、色塗ってウレタンコーティングってやってる。腹側のネームは残してみた。穴開けて塞ぐのはそれほど難しくなく、小さい穴ならティッシュ詰めて瞬間接着剤で簡単に塞げるし、穴が大きければバルサとか割り箸とか手頃な木片を削って詰めてやればいい。この小技知ってると、ラトルを黙らせるのも、逆に中空の樹脂製ルアーならラトル追加も簡単。重心移動の玉を固定して固定重心化とかもよくやる手法。もちろん開けた穴ではなく開いてしまった穴を塞ぐのにも知ってると重宝する。ティッシュ詰めて瞬着はアマゾンでペーシュカショーロの牙で穴開いたルアーを現地で瞬着とティッシュという最低限の材料だけで補修してる記事を読んでいたく感心して真似させてもらっている。

　で、もうちょい手間がかかるのがリップが折れている、あるいは抜けている場合の補修で、っていうとこれまたポリカーボネイトの板やアクリル板を加工してって思うと面倒だけど、カナ切りバサミ程度で加工できるＦＲＰのいわゆる基盤板やちょい柔らかいプラケースの仕切り板のあまってるのやら百均のタッパーとかの樹脂板をチョキチョキ加工して使うとアクリルカッターとかで切り出すより楽で良い。柔らかい樹脂板のリップって意外に良くて、衝撃に強いので折れにくかったりする。最近買ったラパラ「フローターエリート８５」のリップが指で押すとやや曲がるぐらいの柔らかめの樹脂でできていて、さすがラパラと感心したところである。

　でもって、今回リップ修繕は２つで、一つはラパラ「ダウンディープラトリンファットラップ５」で、これがさっきさすがと褒めた同じラパラと思えないぐらいにリップに問題があって、細くてミョーンと伸ばしたリップは急速潜行能力に優れているけどワシの使ってた７センチ版では折れたし、ジャンク一山買ったなかに入ってたのは抜けていた。これ、折れた７センチから回収したリップが上手くねじ込めるように削れば修理に使えそうなんだけど、あえて別の方法に挑戦してみた。カナ切りバサミで切れて、加工がある程度楽な素材として我が家の在庫にアルミの１ｍｍの板があったのでそれで行く。アルミなら曲がることはあってもポキッと折れることはないだろう。ということで元々のリップの形状を正常な個体からもってきて適当に参考にして、アルミ板を切り出して端をサンドペーパーでバリとか取って丸める。差し込んでコニシのＳＵとかの強力接着剤で接着しても、そもそもそれほど深く刺せるほどリップ用の穴が設計されていない。なのでちょっと考えて、突っ込むアルミのリップの先に穴を開けてステンワイヤーを引っかけて、それを本体の差し込む穴の底にドリルで穴を開けてつっこんで接着剤で留める形にして、あとは隙間を塞ぐ形で基盤板と割り箸で固めてエポキシで埋めるように接着。まあまあの強度でリップを接着できたけど、あとで思いついたけど、リップに開けた穴を使って本体側にネジで留めるレーベル方式のほうが抜けはなくできたかも。ただ、穴が浅い関係上、本体の端の方にしかネジ留めできないので、そうなると本体割れてリップがもげる可能性は出てくる。良し悪しか？で、アルミのリップのルアーは昔からリップを曲げるチューニングがあったぐらいで、深く潜るようにしゃくれさせたり調整可能かなと考えてたんだけど、実際に投げて引っ張ってみると、グルングルンにきりもみしたりそもそも上手く泳いでくれなくて、オリジナルと似たような形状のリップにしたつもりだけど、あのスプーンのように窪んだ形状が水をしっかり噛んでアクションさせているのか、平面的な形状だけ真似してもダメなようだった。素直に真っ直ぐに調整してなんとか回転はしなくなったけど、水中で大きくＳ字を描くような動きで、他に無いアクションといえば聞こえはいいけど、正直釣れそうには見えない。そして急速潜行してくれない。まあ、アルミの板からリップを成型してしまうという技術は応用効きそうなので、一つ勉強になったということでよしとしておこう。

　もう一つは今回２個目のダイワ「バルサマック」で、リップが折れている。これリップを作って修繕ってなりそうなものだけど、偶然の出会いってあるもので、ネットオークションで本体と同時期に、ラパラとかのリップだけ５つぐらいセットで出品されていた中に、明らかに使えそうなダイワのリップが混ざっていたのでどちらも落札。もちろん安値だったけど、ワシのようなルアーの部品さえ欲しがる好き者はいるので、ゴミになりそうな壊れた釣り具でも、バラして使えそうな部品があればネットオークションなりフリマなりに”部品売り”で出してもらえると、出品側も小遣い稼ぎになるだろうし、落札側は”それさえあれば直せるのに！”という部品が手に入ると大変助かるので、是非お願いしたい。”部品取り用”として丸ごとジャンクで売りに出してもらっても構わないけど、部品売りの方が小さいので送料的にお得で助かる。というわけで、リップのサイズがこれで合ってるのかどうか分からんけど、ちゃんとＤＡＩＷＡのロゴ入りリップの付いたバルサマックに復活した。コレクターズアイテムにはならんかもだけど、実釣用には問題ないし、リップの折れたルアーとリップがネット経由で我が家で出会って一つになったというのはなかなかに感慨深い。仲人として今後の幸せをお祈りいたします。

　という感じで、ジャンクルアーの修繕は、暇はつぶせるし、実弾補給にもなるし、なにより自分の手によって、ルアーが復活して新たに息を吹き返すのはとても気分が良いもので、生きていればモノは壊すし、自分含めて命あるモノはいつか死ぬし、”さよならだけが人生さ”って昔の人が言ったことが胸に染みるようになってくる白秋のお年頃なんだけど、そういうなかで時の流れにあらがうことができたような、一矢報いたような満足感をおぼえるのである。

　形あるモノはいずれ壊れる、だとしても道具は大事に長く使いたい。

ゴリ巻きするなら両軸使え！

　ＰＥＮＮスピンフィッシャー「４３０ｓｓ」は東北時代、「４３００ｓｓ」のバックアップ機として愛用していた。スプール共通なのでスペアスプール体制が組めるのが利点。４３０ｓｓは基本的にインスプールの名機「７１４ｚ」をアウトスプール化した、金属ボディーの左ハンドル専用機でもってスピンフィッシャー小型機伝統のウォームギア機。７１４ｚととはハンドル、逆転防止関連等一緒で、ハンドル軸ギアも実は、４３０ｓｓではサイレント化されているので、古いタイプだとサイレントドックの爪が挟めるようにラチェットが浮かせてないので同一のモノではないけど、実は４３０ｓｓが４３００ｓｓにモデルチェンジしたあとも７１４ｚは販売されていた超ロングセラーモデルなので、７１４ｚの後期型のモデルのハンドル軸のギアは４３０ｓｓのそれと共通である。っていうのを利用して、７１４ｚに４３０ｓｓのサイレントドックを移植してやれば、管理釣り場で隣の人に「カリカリうるせぇ！」って怒られなくて済むサイレント仕様の７１４ｚができあがりって裏技もある。

　でもって、４３０ｓｓのジャンク個体がネットフリマで５千円ちょい送料込みで出てきたので、つい出来心でマウスが滑ってクリッククリック。ギアが摩耗していて、スプールが干渉して異音がしている、あとワンタッチの爪が３本中１本折れてる、という説明だったけど、ＰＥＮＮでギアが摩耗してるのは見たことがないので、なんかの間違いだろうっていう読み。スプールの干渉は座面が低すぎるので適当にテフロンワッシャーでも足せばどうとでもなる。ワンタッチの爪は２本でも多分機能する。ということであっさり復活させられるだろうという読みでサクッと確保。これが、読みが甘すぎたって話で恐ろしく手間と金が掛かってしまい、沼の底でもがくようなはめにあわされた。

　ま、とりあえず全バラしするわなということで、分解していく。分解前にワンタッチの爪は２本でも機能していることは確認できてるので、スプールの干渉とギアかなと思ってギアが逝ってるとは思えないので、なにが原因で一部空転するんだろうなと思ってたけど、予想に反して思いっきりハンドル軸側のギアが摩耗している。写真上段の左側が摩耗してしまってギアの山が削れて幅広く真鍮の金色が見えている部分。右は比較対象の削れていない部分。で、削れまくってるのでローター軸のギアの裏のボディーの内側に真鍮粉がこびりついている。ステンレスのローター軸ギアに真鍮のハンドル軸ギアの組み合わせで、かつウォームギア方式は、丈夫でなかなか削れないというのが定説で、実際に長期使用で摩耗してギア交換したいけど、７１４ｚのハンドル軸ギアが４３０ｓｓのギアに使えるかどうかという質問も受けたことがあるので、削れることもあるとは理屈では知っていたけど、現物に会うまで感覚的にはなかなか信じがたいものがあった。

　でもモノは必ず壊れるってぐらいで、削れるときは削れるんだろう。ちなみに７１４ｚの後期のハンドル軸ギアは、４３０ｓｓのものと同じなので流用可能。サイレントドックの爪が挟むようにラチェットが浮いてない時代の７１４ｚのハンドル軸ギアは、ドックをカリカリ鳴るモノにすれば流用できそうだけど、４３０ｓｓでは爪でラチェット挟むのでドックがハズレないので、ドックを固定するネジが無くやや運用上問題ないか不安が残る。でもって、これ削れているのがハンドル軸側のギアだけならそれだけ探してくれば良いけど、ローター軸のギアも逝ってるとなると両方セットで確保しなくてはならず泣けてくる。他の７１４ｚからハンドル軸のギアを借りてちゃんと機能するか試してみたら、問題なくハンドル巻いてローター滑らかに回転してくれたので、とりあえずハンドル軸のギアだけ交換すればなんとかなりそう。写真右がラチェットが爪で挟める４３０ｓｓおよび後期の７１４ｚのハンドル軸ギアの形状。左が古い７１４ｚのハンドル軸ギアの形状で、ラチェットがギアに密着しているのが分かるだろうか。いずれにせよ、ギアの歯が削れているのは直しようがないのでセカイ○ンでお買いモんだろうなと、この時点でややうんざり。

　ただ、ここまではそうはいっても売り主の説明どおりではあり、読みが外れたとはいえ想定内で悪い方っていう程度。こっからが、正直トサカに来た。スプールが干渉して音がしているのはスリーブにテフロンワッシャー追加して高さ稼いでやれば大丈夫だろう、ってスプールまわりをいじり始めたら、なぜスプールが干渉してローターと擦るぐらい下がっているのか、なぜ丈夫なウォームギアの真鍮の山が均一にではなく片側だけ削れまくってるのか、やっと理解できた。スリーブのスプールが乗っかる座面にワッシャーが本来あるはずが抜き取られていて、擦れてメッキはげて地金が見えている。座面のワッシャーはおろか、ドラグパッドも抜き取られていて付属していない。要するにガチガチにドラグ固めて負荷が掛かってもドラグが滑って力が逃げるようにはせずに運用されていたとしか考えられない。ドラグ効かせる気がないから、ドラグの音だしも一枚の薄い板を折り曲げてある形状なのが、折れて根元部分だけ残ってる状態でそのままにされていて機能していない。そら、なんぼ丈夫なギアでも小型機のギアはドラグも使わずゴリ巻きして使うようには設計されておらず、高負荷のときには無理矢理巻いたら削れるしかないだろう。よって、まんべんなく削れているのではなく一部だけ削れている。これは「壊れたのではなく壊した」っていうヤツだろう。だ～か～らスピニングリールはそういう使い方できるリールじゃないんだって、見て分からんかね？わからんから２０キロ越えるような青物釣るのにもゴリ巻きしてスピニング壊して文句言って、あげく剛性とか言い始めて、１０万もするようなアホなスピニングが出てくるって話。スピニングは回転軸９０度かえて巻くけったいな道具で、ローターの片方にラインが負荷を掛けてくる構造なので、ゴリ巻きしたらローター歪んだまま巻くことになって無理が生じるっていうのを、無理矢理ゴリ巻き仕様に仕上げたわけの分からんようになってるハンドルもたためないような奇形スピニングで皆さん釣ってござる。アホかと。ポンピングして竿で負荷を抜いた分を巻け！それだけのことである、ポンピングするとラインテンションが変わってバレるとか、竿掛けで船縁に固定した両軸リールしかしらんかった餌釣りから転向した遊漁船の船長とかが言うんだろうけど、竿が適切ならポンピングが原因でバレるとかないから。もっというと、いつも書くようにデカいのと力勝負するなら、巻き上げ効率の面からもリールの耐久性剛性の面からも”両軸受け”のリールが正解で、投げるのが難しいとか言い始めたら、そいつは腕がないんだからおとなしく小物でも釣っておけって話だと思う。道理に合わない無理矢理な道具や釣り方で、なまじ魚を釣ってしまうと、それが正しいかのように受け止められて、みんなで変なことやってる今みたいな状況になる。遠投カゴ釣りの人でも磯の底モノ師でも、普通に引き手サミングで大型の両軸リール使いこなしている。やっとショアジギとかベイトも使われるようになってきたようだけど、引き手サミング仕様ではなさげで、とっととカリスマのワシが２０年ぐらい前から言ってることに気づいてくれって話。　

　で、多分売りに出してた人も、ジャンク買って直そうとしてたけど手に負えなくて放出したんだろうと思う。まあそういう個体こそ、ワシが入手して実釣可能なところまで修繕してやらねばならないだろう。そういうお務めだろうと思う。座面はテフロンワッシャー２枚でローターと擦らなくなった。ドラグは大径の１階建て方式でパッドは純正のテフロンパッドが在庫してあるけど、４３０ｓｓは小さいけど小型青物ぐらいはやっつけることはできる機種なので、自作のカーボンシート製ドラグパッドを奢っておいた。音出しはスプール裏のネジは残ってたので、ステンレス硬線をまげて作った”音だし”をネジで固定してギリギリとやかまし目の音が鳴るようにでっち上げた。この形状は７１４ｚとかでは薄い金属板で作られているのの真似。

　で、とりあえずハンドル軸のギアは買わねばだけど、それ以外を組んでおくかと組み立てたら、逆転防止の軸がハマってる樹脂スリーブを紛失してしまった。お盆の上で作業しているので無くなるはずがないのだけど、本体側に付いてるのに気がつかずに作業してて、パーツクリーナーかけたりするのに持ち運んだときにでもどこかに落としてしまったのだろう。そういう怪しい場所を探し回ったけど出てこず。なぜか失くしたおぼえもないバネが出てきて頭をひねらざるをえない。ジジイ手も器用さが失われてきているし、注意力も散漫になってきてしょうも無いミスしがちで嫌になってくる。結局、逆転防止機構まわりは予備部品一式確保してあったので、そこから出してきて間に合わせたけど、上手くいかないときはこんなもんである。

　で、あとはギアを買うだけか、という話なんだけど、何度も書いてきたように海外通販では送料安く上げるにはまとめ買いで関税掛かる１万６千円だかの手前まで買ってしまえという悪癖をまた発揮して、予備があっても良いだろうと２本爪になってしまってる主軸も３本爪のを予備に１本購入、そして右巻仕様の８５０ｓｓを左巻にするためのハンドルの軸とネジと、ショボい部品計４つで１５，１３５円とけっこういってしまう。セカ○モンちょい前にシステムがサイバー攻撃受けたとかで、数ヶ月システムダウンしていて、”わび石”的にクーポン貰ってたの使っても、手数料と米国内の送料が一つ一つに掛かってきて高くなるのはどうしようもない。くわえて、今回他にも詫びとして既存のユーザーはＶＩＰ会員の使える簡易包装サービスとかいうのが使えて、これは部品だけだとかなり小さくなるので、「ミスティックリールパーツ」さんで買ってたときに、ＦｅｄＥｘじゃなくＵＰＳの小型便にまとまると千円台で済むことがあったので期待したけど、佐川の国際便で送ってきやがって送料４，１１３円もしやがった。計２万円がところで部品１個５千円弱でございます。予備も含めて今回の４３０ｓｓに部品代だけで１万円弱掛かって、本体が５千円強だったとしても合計１万５０００円ぐらいになってて、それだけあればそこそこ程度のいい個体が買えるじゃんという事実は、目の前に酷い使われ方して壊れているリールがあって、それを使用可能なまでに修繕しておきたいという理屈を越えた執着によって意味を失い、老後（今現在だが）の資金を削っていくのである。アタイ病気がニクいっ！

　で、届いたギアを収まるべくして収めて、無事修繕完了。使用に際してなんの問題もない実力の、優秀な実用機である４３０ｓｓの本来の性能を取り戻せている自信がある。

　まあワシがカリスマとして言いたいのは、道具を良く理解して、壊れるのは仕方ないけど”壊す”のはやめてくれっていうのと、そうやって道具の使い方や特性を理解せず壊す釣り人の意見を汲んで、ワケの分からんフォーミュラーカーで木材運搬させるような、本来の目的とかけ離れたような奇形的な道具を作って市場に出さないでくれって、毎度のジジイの繰り言をまた書いておく。なんか、多くの釣り人が今時の道具だから釣りやすい、性能が高いとか思ってるかもだけど、基本性能は３０年４０年昔のリールの方が堅い設計されてて優れてることが多くて、例えばデカいの釣りたいってなったときに、最新の高級スピニングよりも、古いＰＥＮＮの両軸とか持ってきた方が適切で使いやすいってのは間違いなくあると思っている。自分だけ古い道具使って釣るのは不安があると思うし、高いの買わされた人間はそんなので釣られたらメンツ丸つぶれなのでグジャグジャ言ってくるけど無視して賢く釣っておいて欲しいと心から願う。さすがに釣具メーカーが無くなると、まあ困るわけで、多少は騙されてやって欲しいところだけど、あんまり変なもんしか作らないなら不買で姿勢を正してやって欲しいと、釣り人の皆様にお願いしたい。

屋根の上のシリコン塗り

 　5月の初め、以前直したはずの位置から雨漏りが・・・。

　写真は天井板を取っ払ってヘッドランプで屋根裏を覗き込んだときの様子だけど、じんわりと雨水が染みてきて、ポタポタと滴っており、下の釣り具部屋の天井板の継ぎ目から、これまたポタポタと下で受けているバケツに水滴が落ちてきている状態。まいったなー。

　それにしても、以前この位置はグラス繊維のシートをポリエステル樹脂で固めてた、いわゆるＦＲＰを使用して対応しているのに、なぜそこからまた漏れる？よく分からんのでとりあえず、ベランダ伝いで屋根に登って様子を見てみる。

　見たところ、ＦＲＰが割れてるとかは無い。でもその辺りから漏れてくるのはたしかなので、考えられる原因としては、まずは側面が最初は密着してたはずなのに、ちょっと浮きはじめているので、横から流れ込む雨水が漏れる。もういっちょはなんかガラス繊維がモコッと盛り上がってるところがいくつかあって、塗った時点でそんなのあった記憶がないのでちょっと怪しい。あとは全体的に雨風にさらされて風化していて薄くなってるように見えるところもある、ッテぐらいか。

　とりあえず、ＦＲＰの部分の側面のスレート瓦との間にできた隙間はシリコンコーキング剤で埋める。ガラス繊維がモコモコしてることろもシリコンコーキング剤で防水。薄くなったＦＲＰの雨漏り地点の直上あたりには、そろそろ固まり始めて使い切りたいルアー塗装用のペンキを塗ってしまう。という方針を立てて雨が来る前に屋根に登って作業した。今回、コーキング剤を沢山塗布するということで、新兵器の”コーキングガン”を導入した。コーキングガン用のカートリッジになったシリコンコーキング剤を、カパっと本体の銃身に填めてトリガーを引くと切って穴を開けておいた先からムニューッとコーキング剤が出てくるのだけど、銃身とそれに見合ったコーキング剤を押し出す弁が付いた芯棒の長さに対してトリガーが短いので、どうするんだろうと思ったけど、先人の知恵というのはありがたいモノで、トリガーを引ききって戻すと、銃身の後ろの方に心棒を”猿ぼぼ”的にというか自在鉤的に止めたり出したりを調整している金具が付いてて、戻すときには心棒を自由にして押し込まれた位置のママをキープ。トリガーを引き始めると心棒をつかまえて押し込み、戻すために手で金具を押さえてないかぎり、トリガー引き続けるだけでどんどん押し込む方向にのみ進んでコーキング剤がニュルニュルッと出てくる仕組み。シンプルな道具だけどチューブを手で搾るより格段に楽で最後まで使い切れる。誰が考えたのか分からんけど良くできてると感心した。

　ということで、ＦＲＰの端っこの隙間をコーキング剤で埋めて、グラス繊維がモコってしまってるところもコーキング剤盛っておく。そして、ここら辺から漏ってるんだよなというあたりに黄色いペンキを塗っておいた。

　これでどうだろって、上手くいってるかどうかを試す、格好の機会が来て、台風５号。紀伊半島でも久しぶりに感じるぐらいにドシャメシャに降った。結果、直したところに関しては微妙に漏れる位置が変わったけど、普通に漏れて、雨量の関係か別のところも漏れやがって、どうにもできていませんでした。クソっ！ちょっと怖いぐらいの降り方で、頭の中でルルルールールルルールーって雨だれの唄を流しながら眠りにつきましたとさ。

　で、こうなりゃ仕方ないので、ＦＲＰ部分はポリエチレン樹脂の塗り直し。付近の怪しげな浮いたスレートの隙間にコーキング剤ぶち込み。あと新たな雨漏り箇所には防水ブチルテープというモノも試してみる。コイツは粘着面がスライムみたいなというかガムみたいなねっちょり張り付く系で、ちょっと最初付きが甘い感じがしたけどだんだん粘着していくモノだと思う。で、縦に入ってるスレート瓦の切れ目にはコーキングガンでシリコンぶち込み。コーキングガンナーとしての腕もだいぶ上達してきたかな。瓦の場合、水は下に落としていくけど空気は隙間から取り入れるという構造になっていて、あんまり密閉してしまうようなことは屋根裏に湿気が溜まってカビはえたりして良くないのかもだけど、雨漏りするのは斜面がユルい一面だけなので、他の２面で通気性は確保できてるだろうし、もっと言うなら梁の端の方とかデカい隙間があって、鳥とかハクビシンとかコウモリとか入ってきて棲みそうなぐらいで、問題ないだろう。

　で、ＦＲＰを再度強化してやるべく、ポリエチレン樹脂をローラーで塗ってやる。主剤に付属の固化剤を２％投入して、よくかき混ぜて塗りたくる。ひたすら塗り塗り。小っちゃいローラーだったけど、刷毛より断然塗りやすくて作業がはかどった。

　今回の作業はそこそこ効果があったようで、すぐに次の雨が来て雨量もまとまったけど、雨漏り無し。天井裏覗いてみるとＦＲＰの下の梁にじんわりと湿ってる感じがあったけど、これを完全に止めるには、コーキングガン撃ちまくりでまわりの隙間という隙間を埋める物量戦が必要になるだろう。それをするか、もうあきらめて業者さんに入ってもらってトタン系の金属屋根に張り替えるか、また漏れてきたら考えよう。築４０年超どのみち限界に近づいてはいる。とりあえず、現時点で絶賛大雨ダダ降り中の台風７号の雨でも漏れは無し。しかし、８号いつの間に追い抜いてったんだ？

　と、一応屋根の雨漏り問題はそれなりに妥協できるところまで終息させることができたんだけど、新たな問題が発覚。屋根に登るのにベランダから上がっていくんだけど、なんか上から見ると、ベランダの角の柱を支える部分からアルミの部品がはみ出しているように見える。裏側の草むらになってる空き地に回って確認して肝が冷えた。

　「腐ってやがる、古すぎたんだ」

　ベランダ全体が立方体の篭のような形状で、母屋の柱に２本か３本のボトルで固定されている他に、ベランダの下の一階流し台の屋根の端の方にも屋根の柱の上に乗せる形でベランダの張り出した先の方の角が乗っかっている。その乗っかってた屋根の柱が、屋根のトタンが錆びて朽ち落ちたために、もろに雨水をかぶりまくって、長い年月のうちに腐って、ベランダから掛かってた加重に耐えきれずグジャッと潰れてしまっている。

　母屋の柱に固定されているとはいえ、築４０ウン年のそれである、ベランダごと崩壊しても不思議ではない。これはいかにもまずい。直すにしても腐った柱を取り替えるには一回ベランダをハズして作業せねばならず、現実的ではない。柱を使って支えるのをあきらめて、地面から足場組むなりポールを立てるなりして２カ所を支えるってのも考えたけど、ある程度の長さのある足場パイプとかをキッチリ組む技術や知識が無いうえに加工する道具もない。業者さん呼んでやってもらうとそれなりにオゼゼがかかる。

　色々考えて、屋根の柱は先の方は朽ちて落ちてるけど、先以外はまだ腐ってない。そこで重さを支えてもらうしかないだろう。その上で、これ以上柱が腐らないようにサビ落ちたトタン屋根の端を補修して、柱の腐った部分はなるべく削り取ってぐらいが現実的な方法だろうと思う。ということで、つっかえ棒にする端材と下がってきてるであろうベランダを一旦持ち上げて、つっかえ棒を入れてから下ろすための車載のジャッキの中古をネットフリマで安価に見つけてきた。車載のパンタグラフ型ジャッキとかも廃車するときに下ろしてなんぼかでも小遣い稼ぐためにか安っすく売ってるのね。”令和の闇市”ことメ○カリ、なんでも売ってるもんだ。おかげで助かった。

　やることは単純、屋根の柱の上にはトタンのとんがりがきてるので、端材２本で挟み込んで、ジャッキを乗せて、上のベランダの梁との間に入れて、グシャッとなって沈んだ分を元のベランダの脚の高さに戻すぐらいの感覚で、だいたいこれで水平だろうってぐらいにちょっとだけジャッキアップ。右も左も同様にするけど、左は屋根の柱とベランダの梁の位置がややズレていてギリギリ。

　ジャッキアップしたら、屋根の柱とベランダの梁が上下に揃う場所に端材を合わせてみて、切る角度とかをマジックで書いてノコギリでギコギコ切っていく。

　ジャッキアップしたまま、長さと角度をあわせて切ってきた端材をつっかえ棒として入れまくって、真ん中へんのが入ったら、ジャッキを下ろしてハズして、さらにジャッキの位置にまた長さ切りそろえた端材を入れてトンカチでコンコンして填め込む。左側はさっき書いたように、屋根の柱とベランダの梁がややズレているので、ジャッキだとあるていど幅があって支えられるので、そのまま柱として使わせてもらう。とりあえずこれで、腐ってない屋根の柱にベランダの重さのなんぼかが乗ってる状態のハズで崩落は防げるのかなと思ってる。

　あとはこれ以上腐ってこないように錆びた屋根の修理。適当な大きさの板を、端の方が崩れ落ちたトタンのところに貼り付けて、下の腐った柱にこれ以上雨水が染みこまないようにするのに、なんの板が良いか？モノ○ロウのサイトで金属板が良いか、ポリカーボネイトとか塩ビの波板が良いかとかあれこれ悩んだ結果、昔ルアーのリップ作るのに使ってて切るためのカッターとかもあって加工もできるアクリル板がとりあえず値段も安めだし、余ったらルアーのリップ作れるしということで決定。モノタ○ウのサイトは危ない。気がつくと２，３時間平気で過ぎててあれこれ余計なモノもカートに入れている。ついでにトタンにアクリル板を貼り付けるためのシリコンコーキング剤も、どうせ屋根の補修にまた要るだろう分も含めて５本ぐらいまとめ買い。ねっちょり接着して端っこにコーキング剤盛ってとりあえずトタン屋根の補修はこんな感じ。コーキングガン１本でシリコン塗るのが楽々になった。あとは腐った柱の、木材のグズグズになった部分をガリガリと掻き落として、ペンキかなんか塗って防腐処理してしまいたいけど、それはまた冬の乾燥したときにでもしておこう。今回とりあえずここまで。

　日曜大工の素人仕事でだましだましやってるけど、どっかで屋根の張り替えとかは業者さんに来てもらってやらんといかんのかなと思いつつも、ワシが死ぬまであと長くて３０年やそこら、上手く手入れしつつ持たせられたら持たせてしまいたいけどどうなることやら。まあＤＩＹは貧乏生活の醍醐味。せいぜい楽しんでおくとしよう。