雄弁は銀

　その昔、韓国大森製の”チープ大森”的なやっすいスピニングをいじったときに「もし、韓国大森製スピニングの実力を知りたいなら、その時代の実用機であるタックルシルバーあたりを見てみないとなんとも言えないのかもしれない。」と書いたけど「アクションＭ」だの「タックルＡ」だののチープ大森をさんざんいじって、加えてダイワ「スプリンターマックスＳＴ６００」のお粗末なできにうんざりして「タックルシルバー買おうとかいうやる気ももう正直なくなった。」と書いたな、アレは嘘だ。

　ハイ先週に引き続き夏の長雨不釣のおりに、冒頭写真のとおり、濡れて滑りの良くなったマウスでヌルッと購入してございます。何で買うことになったのか説明させてください。まあ、なんというか人のせいにするのはどうかと思いますが、ＴＡＫＥ先生のせいなんです。ＴＡＫＥ先生のサイトとか読んでると昨年は渓流にベイトタックルを持ち出すのがマイブームだったようで、結局グリス抜きとかしても使いにくくなるだけで出荷状態が適正であり普通に使える。というまあそうなんだろうなという結果に落ち着いてた。あんまり回りすぎてもサミングが難しくなるだけでどうにもならんっていうのはワシも感じてたところでどっかで書いたと思う。で、その前にちょっとゼブコのクローズドフェイスリールが来てて、ワシもちょっと遅れたようなタイミングでクローズドフェイスリールが今年来てるのは先生の「リールの歴史」シリーズとかの”ミスター原”の影響だろうからそのへんで必然的にシンクロしたんだろうなと思う。でもって今ＴＡＫＥ先生がご執心なのが、「タックルシルバー」や「タックル７」あたりの韓国大森製のスピニングと、そのミッチェル版「ロングショット」やその卵形デザインを踏襲した２代目ロングショット（日本名「プリビレッジ」）らへんであり、「リールの本３」を読むとタックルシルバーについて「「まがい物」にあらず」として「先入観を捨ててみれば、スプールは長いのだから、旧タイプのリールよりは飛距離が出るはずだ、ボディーが長く大きくても、部品が少ないから重くはなく、スプール往復機構がボディ後端にあるぶん後方重心で、むしろ投げやすい。ここに低コストや故障のなさを加えれば、けっしてまがい物とはいえないだろう。」と書かれている。同じ本でワシが最上級に評価する「マイクロセブンＣ」シリーズが本体が四角くて、重いウッドノブ付きハンドルなのもダサいってな感じでケチョンケチョンでワシ「そんなに言わんでも」とショックだったのと好対照である。まあ、ＴＡＫＥ先生にとって軽快に投げて巻いてを邪魔する重いウッドノブ付きハンドルは、ワシがスピニングリールでドラグもろくに使わずゴリ巻きするのが、そういうゴリ巻き仕様の奇形的なスピニングが許せないのと同じぐらい生理的に嫌なんだろうなと想像するところである。釣り人ごとに評価軸が違うのはある意味当たり前。でも、タックルシルバーもウッドノブ付きハンドルでっせ！？と考えていくと、なぜＴＡＫＥ先生はマイクロセブンＣがダメでタックルシルバーを良しとしたのか、ご本人もどっかで書いてたけど、本体が卵形のリールはミッチェルっぽくてお好みなんだろうって思う。それならしかたない。先生ミッチェル好きすぎるぐらいだからな。何度も書くけどリールなんて好みで選んで上等ってなもんである。

　ということで、まあ後方重心の振りバランスとかワシあんまり気にしたことがないというか分からんレベルでしかないのでアレだけど、そこまで先生が評価されるなら”自称生徒”としては、買って自分の目で手で確かめねばならんなと思ったわけで、こんなもんと言えば失礼だけど人気のある機種でもなしでネットフリマで１５００円送料込みならマウスが滑ってクリックするのになんの摩擦抵抗もなかった。

　我が家に来たからには分解整備ということで、サクサクとバラしつつ中身を見ていく。スプールは長くなってアルミ化しているのを軽量化するためか、側がアルミだけど中の方が謎素材の白い樹脂製ではめ殺しというか流し込んで固めたような感じになってる。音出しとライン留めもはめ殺しで外せないのはちょっと減点だけど、ドラグがちゃんとしているのは大森スピニングに関しては原初の大型インスプール機から最後の方のチープ大森まで貫かれている美点であり、立派なモノだと思う。ドラグパッドはテフロン製。

　ハンドルはまあ普通にネジ止め式のウッドノブ付きワンタッチ折りたたみハンドル。本体蓋はローターの下に一部突っ込まれているけど、４本のタップネジを外せば斜めにしたら外せる。先にローターを外す必要はなく素直な工程で外せるのと、タップネジが樹脂本体に直接ではあるけど、これでもかと長いのが使ってあるのはしっかりしてて悪くない。ただちょっと気になったのは、分解してる段階で緩んでるネジが何本かあったことで、前の持ち主が締めたりなかっただけなのか、使ってくると緩んでくるものなのか、タップネジ使ってるリールは他にも触ったことあるけど緩んできた経験はないので前者と思いたいところ。

　蓋パカッと開けると、下の方に減速式のスプール上下機構（オシュレーション）の歯車とカムが入ってて、オシュレーションカムにネジで留まってる主軸を抜くと、亜鉛鋳造っぽいハンドル軸のギアがヌポっと抜ける。ボールベアリングはローター軸に一個、ハンドル軸に２個なんだけど、ハンドル軸のギアの軸が太っててオシュレーション用の歯の下に入ってるボールベアリングは抜けなくなってる。ハンドル軸のギアを填めるときには先にボールベアリングだけ填めてからであれば、オシュレーション用の歯車とカムを所定の位置に収めてから填めれば良いけど、ボールベアリングが付いたままだとハメられないので、ボールベアリング付きのハンドル軸のギアとオシュレーション用の歯車を同時に噛み合わせてハメて、後にカムを滑り込ませる順番で上手くいった。このリールはサイレント仕様なんだけど、わりと単純な針金一本でできてる部品が、ハンドル軸のギアの根元の溝にハマってて、そこから出た”枝”の部分（黄色い→）が、逆転防止の爪の下の方の溝（赤い→）にハマって、正転時に爪をバネで押しつけようとしているのを相殺してカリカリ鳴らないようにしている。チープ大森でもサイレント仕様の機種は同じような方式だった。バネの締まり方とグリスの滑り具合で動作がやや不安定だけど、シンプルなのは良いことだ。

　ローターを外すと、裏には大森おなじみのベール反転機構のメガネバネが見えてるのは安心だけど、蹴飛ばすのがロータの内側本体の樹脂むき出し、銅板の簡易ローターブレーキもなし、ローター軸のギアを固定するのもタップネジ三本でベアリングを押さえてるだけ、ロングスプール化で先週のダイワ「ウィスカートーナメントＳＳ」は本体の上のローター内部に逆転防止機構とかを持ってきてたけど、本機種では、ローターの内部にまで本体を筒状に引き延ばす感じで大森式の本体内の逆転防止機構という方式を踏襲している。ただ、この時代の他の機種でもみたけど、往時、逆転防止の部品は鉄系素材で一体成形だったのが、ステンレス板を打ち抜いた手裏剣みたいなの２枚と高さ調整のスリーブに分かれて、経済的な設計になってる。まあ丈夫だろうしちゃんと機能するとは思うので悪くないと思う。

　ローター周り、ベールアームを樹脂製のローターから芯を出して受けているのとか、ラインローラーがセラミック系直づけなのは、まあこの時代の標準的な仕様でこんなもんかという感じだけど、ベールスプリングが特許切れて使えたはずのグルグルコイルバネ式じゃないのは残念減点って感じか。にしても高級機種ではなかったので、経済的な設計でそれなりに使えるようにはなっていて、あんまり困りそうな感じはしない。部品数が少なくて整備性が良いのと樹脂本体で軽いのは実用上は評価できる点だと思う。まあ使ってみないとどうともいえないけど、値段とか考えたら充分と評価できそうに思う。

　で、一応注油して組み上げて、前回みたいに固着ネジ切ったり、あるいは部品紛失したりもなかったので、一件落着でもいいんだけど、こいつは一度釣り場に持ち出して魚釣ってみたいなと思っているので、そうなるとちょっと気になる点かいくつか出てくるので手を入れる。

　まずは、写真見ても分かると思うけど、れいによってスプールエッジがぬるいというか、中心の方から傾斜が入ってて見るからにスプールエッジ近くではスプール上下幅より糸巻きの幅が広くなってそうで、これはアレしてやる必要があるだろう。

　それから、ベールワイヤーのベールアームと反対の端は亜鉛の部品になってて、その部分を受けているのは樹脂製ローターから突き出た芯で、留めてるのはその芯にタップネジを突っ込んで留めている。このへんキャリアーとかマイクロセブンＣは金属製雌ねじで受けた金属製のネジで軸を作ってるのと比べ安っぽい。けどまあ耐久性の問題はあるかもだけど削れるまで問題ないだろうとも思うんだけど、削れてないけど問題生じてて、タップネジをギュッと締めるとベール反転がスムーズにいかなくなる。緩めると問題なく大森方式の内蹴り”オートベール”は軽やかに返ってくれるんだけど、どうも亜鉛部分が太ってタップネジと接触が強くなってしまってるようだ。コレも何らかの対応が必要。

　とりあえずアレのほうから。もう慣れたもんで適当なあまり糸でスプール適当に埋めてから色変えたラインでスプール上下幅がどのくらいか確認する。だいたいスプールの底の幅が上下幅と同じぐらいで、だいぶ水増しされたロングスプールだなこりゃ。作業としてはスプールエッジがスプールの底から水平に持ってきたところに来るぐらいに、板の厚さも踏まえつつＦＲＰ板を切って輪っかを作ってハメて、隙間をティッシュをねじった紙縒りで埋めつつ瞬間接着剤で固めて、大まかな形ができたら電動ドリルで回して形状を整えて、半日ぐらい固化にかかるエポキシ厚めに塗って串に刺してロッド回しで回してやる。固化したら電動ドリルで回してサンドペーパーかけて表面とエッジを滑らかに整えて、銀のラッカー塗料で塗装していっちょ上がり。せっかくのロングスプールをちょっと詰めてしまったけど、直径は大きくなってるので、ラインが上下でやや盛り上がるにしてもグチャッと崩れなくなったのとあわせて、ラインの放出性は良くなって飛距離も出るだろう。

　もいっちょの、タップネジがベールワイヤー端の亜鉛部分をしっかり押さえすぎるのは、ローターから出てる芯の直径ぴったりのワッシャーというかシムを噛ませてかさ上げするんだろうなと方針は立つんだけど、小さすぎて合うサイズがないし近いサイズのを削って調整するのも手間なので、まあ細いステンレスワイヤー２巻きぐらいしておけばちょうど良いんじゃなかろうか？と試してみたら、問題なく軽くベールが返るようになった。もういっちょいじるなら、ロータ内で蹴飛ばしが直接樹脂にあたってるのを保護しつつ、意図しないベール反転等を防ぐためにマジックテープ式のローターブレーキを追加してみたいと思ったけど、ベール起こしたときの止まって欲しい位置にマジックテープ張る場所がないので、ベールが返る前に軽くブレーキかけるだけならできるけど、軽いハンドルリターンが損なわれるだけなのでやめておいた。瞬間的逆転防止機能が付いてないのでローターの”遊び”で投げる前のベール位置調整することで足りるかと。

　とりあえず整備完了。いつでも実戦導入可能なようにラインも巻いておいた。

　で、ナマジ的にはこのリールをどう評価するかというと、可もなく不可もなくまあこんなもんかなだけど、それで充分だろという感じ。

　個人的にはもうちょっと耐久性のある設計にして欲しいところだけど、大森製作所が韓国に工場移して、長年の良き相棒だったシェイクスピアとも縁が切れてしまい、ミッチェルと組んでアメリカ市場で、手頃な値段でそこそこの使えるリールをというニーズに応えて作ったんだろうってのを考えると、経済的な設計ではあるけど、ドラグはちゃんとしたのが付いてて、スプールも樹脂と組み合わせて厚めのアルミ製で丈夫、ベール反転も軽い。本体とローターは樹脂製で軽くてって感じで、投げて巻いて魚とやりとりしてってのが普通にできそうで、３０ドル弱とかで売られてたらしい値段考えたら上出来の部類だろう。”チープ大森”な「アクションＭ」とかは、逆転防止の部品が一体成形なのは良いとして、あんまり素材・製法的に固くない亜鉛鋳造でしかも、ス入りの不良部品とかも確認できてて、さすがにあんまりなポンコツ具合だと思うけど、タックルシルバーは逆転防止の部品を安くあげるにしても、ステンの打ち抜き２枚重ねとか丈夫さ確保してて、限られた費用で上手くまとめてあると思う。実際に投げてもいない段階ではあるけど、使ったらそんなに悪くないんじゃないだろうか？

　年間２００日以上も釣りに行くハードユーザー向けの仕様ではないかもだけど、たまの休日は釣りを楽しんだりもするっていう一般的な釣り人がこの仕様で困ることはあんまりないだろうと思う。今中古で買って使っても整備が楽だし壊れそうな部分はベールスプリングぐらいだしで、水で濡れたら困るような今時のクソリールより良いんじゃないかと思う。

　”チープ大森”はある程度、品質が低いのも折り込み済みで、その安っぽさを味わい、クソ高い高級リール様に対するアンチテーゼとして使うという通好み？なリールで、ワシの使ってたアクションＭは２シーズン持たずに樹脂製スプールが上と下とに泣き別れという致命的なぶっ壊れ方して実用面ではわりと役立たずな面もあったけど、タックルシルバーはちゃんと実用機として足りるだけの性能があるように思う。

　韓国大森は亜鉛部品のス入りは減点ポイントだけど、けっこう頑張ってたとワシャ評価する。昔入手したことがある「ポスカ１」も意外にしっかりした作りで悪くないと思った。

　まあそのへんをきちんと自分なりに評価するには、なんぼか魚釣らなきゃダメだなとおもっちょります。まあ普通に釣れると思う。魚釣るのに重要なのは場所と時間が９割がた決める用素で、道具なんて手堅く破綻しない程度のモノで充分で、その中でもリールは遊んで良い余地のある部分だと思っている。だからこそ、いじって遊ぶ余地があって楽しいってことだろう。

ＳＳで７５０といってもＰＥＮＮじゃなくてダイワ

上段:SS750,SＳ600､下段ｷｬﾘｱｰNo.1,PENN4300SS

　ダイワの「ウイスカートーナメントＳＳ」シリーズは、投げ釣りで使われていたような遠投性能に優れたロングスプールを小型機に取り入れた、今時の”スプールが大きいスピニング”の源流となった”革命機”で、米国でも色違いハンドルノブ違いの「ＳＳトーナメント」は高い評価を得たようで、令和になってもまだ米国では売ってた。発売は１９８０年代ともう４０年から昔のリールだけど歴史的な名作だとワシャ思ってる。「ウィスカートーナメントＳＳ６００」は我が家にも１台あって、その昔、大森「キャリアーＮｏ．１」のベールスプリングが逝って、当時は直し方も知らず次の小型スピニングの候補としてＰＥＮＮ「４３００ＳＳ」とどちらにするか迷った末、逆転防止機構のバネが折れて選に漏れたけど、現在はステンのワイヤーでバネをでっち上げて使えるようにして蔵に眠らせている。

　ダイワの小型スピニングでどれが歴代最高の１台かと考えると、まあ人それぞれで色々あるんだろうけど、ワシ基準だと瞬間的逆転防止機構が付いた以降のはまとめて選外で、それ以前で実釣に持ち出して困らない、投げて巻いてが滞りなくドラグがまともなモノが付いていてってなると、自分の使ったことある機種では「ウィスカートーナメントＳＳ６００」で間違いないところである。あと、ＴＡＫＥ先生の本とかで紹介されていてよさげに思うのは、「ファントムＥX８００」と「ＵＬ１３」で、前者は世界初の”カーボンボディ”を謳った気合いの入った機種のようで、ねじ込みハンドルで大口径の１枚パットのドラグにワンタッチスプール、樹脂スリーブ入りのラインローラーとほぼ文句なしの仕様なんだけど、世間的には全然受けなかったようで後継機もサイズ展開もなく消えていったらしい。良いもの作れば売れるかというとそうでもないっていう典型か？たまに中古で出てても高級機種なので結構お高くて手に取ったことがない。後者は樹脂製ボディーにアルミスプールで、スプール径が大きくて幅が狭いのが特徴のその名の通りウルトラライトな小型機で、米国仕様だったようだけど、たまに国内のネットオークションとかでも目にする。けど、意外に人気なのか試しに入札しても競り負ける。特に凝った機能とかないシンプルな設計だけど、スプール径が大きいとギア比が低めでも大丈夫っていう単純な利点で使い勝手が良く米国では人気があったそうな。これは実用機としてよさげな雰囲気で手に入るなら手に入れたいところ。

　で、ウィスカートーナメントＳＳシリーズの新機軸な点は、テーパーの付いたロングスプールのほかにもあって、ベールスプリングが”折れるのが宿命”のトーション方式から、ほぼ壊れないグルグルコイル方式に変わったというのもあった。特許が切れて各社使えるようになった時期が８０年代とかなんとか。ただ６００サイズだけは、トーション方式のままでその恩恵を受けていなかった。７５０サイズだとグルグルコイル式なので、シーバスにはちょうど良いぐらいの大きさだし安いのあったら１台あっても良いなと、使いもしないけど以前から思ってたら、１７００円即決でボロめの個体がメル○リに出てたので、思わずマウスが滑ってクリッククリック。クソ夏が一休憩したと思ったら毎日毎日毎日中途半端に雨が降りくさって、魚がイマイチ釣りきれん。そうなるとワシのマウスも”濡れると滑ります！”の注意書きが必要なぐらいヌルリと滑りやすくなってくる。アタイ病気がにくいッ！

　で、我が家に来たからには全バラしして整備である。ただ、こいつのワシから見た欠点は設計がややこしい点で。バラし方にお作法というか順番があって、組木細工みたいで面倒くさい。なぜそうなってるかというとたぶん、スプールを長くしたのでその内側？に逆転防止とかの機構を入れて本体内から出したからってのと、ロングスプールに完全平行巻でラインを巻くためのスプール上下機構として、ベイトリールの平行巻機構同様のクロスワインド方式を採用していて、主軸と逆転防止スイッチの軸の他にクロスワインドの軸も入ってるので面倒くさくなってるんだと思う。外蹴り機なのに結構部品数多い。そう、このころのダイワのスピニングはまだ外蹴りだった。外蹴りは単純な設計にできるけどハンドルでベールを返そうとすると手前でガコンと返る感じでイマイチ感触は良くないことが多い。ローターブレーキも付かないのでハンドルがウッドノブでやや重いのもあって、投げてベールアームが回って手前側に来てしまうのもありがち。そうなると右手人差し指でライン放出調整ようとしたらベールワイヤーが邪魔になる。もっと極端になると意図しないベール返りが生じる。大森スピニングが「オートベール」以来とっくに内蹴り式になってたのと好対照か？ただ、ワシ的には左手でライン放出を制御して、そのまま左手でベールを返していたので、外蹴りは苦にはならなかった。あと、軸が細いウッドノブは写真右のＰＥＮＮの魚雷型ノブみたいで指が痛くならなくて嫌いじゃない。ハンドルノブは人の手の形、癖によって合う合わないがあるので他人の評価を鵜呑みにしない方が良い。まあハンドルノブに限らずだけど。

　完全平行巻の純テーパーのロングスプールは、ぶっちゃけラインの放出性も良すぎるぐらいで、ややじゃじゃ馬だったと思う。当時使ってた人の回想として「投げたときドバッとラインが出てしまうトラブルが多かった」とか書かれがちである。でもワシ的には左手でライン放出調整するやり方と相性良かったのもあったのか、特にトラブルが多いとは感じてなかった。渓流で近距離キャスト多用で使ってたので”遠投性能”の恩恵には授かれなかったと思うけど普通に使えてた。ライン少なめに巻くほうなので、それもトラブル防いでたんだと思うけど、まあエラそうに書くなら、ちゃんとライン放出を指で調整してやって、巻くときに糸ふけた状態で巻かないようにしてればトラブルにはならないので、使えないってことは下手くそだってことだろう。遠投性能に振った尖った味付けだけど目指すところが明確で素人用じゃないところは今思うと好感が持てる。ライントラブル防止のために逆テーパーにしてスプールエッジには”ひさし”つけてって、今時のスピニングはずいぶんと使い手を甘やかしてくれるようになったものだ。釣り人口の多くは糸ふけ出さないようにフェザリングしてとかができない初心者なので、悪いことではないにしても、玄人がつかうような高級機種はもうちょっと尖ってても良いようには思う。写真がスプールが一番上に行ったときと下に来たときの比較だけど、結構なロングスプールなのが見てとれると思う。最近の小型スピニングはここまであからさまにロングスプールではない気がするけどどうだろう。最近のは長いというより直径が大きめで”ドデカコンパクト”な感じかと。

　で、分解整備だけどコレが大苦戦。まず前述のように構造が複雑でバラすのが面倒くさい。スプールはドラグパッド押さえる一番上のワッシャーが瓶ビールの王冠状で、補強のためだと思うけど耳が下向きに曲げられてるとか、ちょっと形状が変わってるけど３階建てのちゃんとしたドラグが入ってる。ドラグパッドは合成皮革かなにかか？柔らかい材質のもので、スプールの大型化に伴って直径も大きくドラグの性能としては充分なモノになっている。ハンドルは軸の細いウッドノブ付きでワンタッチ横折りたたみのネジ止め方式と、この時代の標準的なもので特に可もなく不可もなくという感じ。ワンタッチ折りたたみのハンドルは重いというのは過去計測して実感したところだけし、ハンドル重いと投げたとき回りがちだけど、ＳＳ６００はそんなに実釣でトラブルなかったので、まあ小型機の多少の重量増ぐらい気にすんなよってぐらいに思わなくもない。このへん投げ方の癖とかと関連するだろうから人によって評価の分かれるところかも。

　で、次にどこから分解していくかと思うと、ここからが組木細工っぽくなっていく。今時のスピニングはスプールが大きいのでローターの中に逆転防止機構やらが入っている。なのでまずローターを外してからでないと本体蓋が空かないというパターンが多いと思う。ただ、当該機種ではスプールが刺さるところがスリーブで太らせてあって、それはドラグの安定した作動に寄与するんだろうけど、こいつが座面とか音出しとかは外せてもスリーブ自体は外れないので、主軸がハマったままローターを先に抜くことができない。

　とりあえず別のところからと思うけど、本体蓋の上部を止めているネジはローターの下に隠れていて、ローターが被さった状態では蓋は外れない。外れるところといえば、一番下の四角いお尻の蓋で、とりあえずそれを外すとスプール上下用のクロスワインドのグルグル棒の後端を押さえてるとっ手つきのＵ字の部品が外れるけど、これを外せばグルグル棒が抜けるとかはない。色々考えて、ローターナットを外して、ローターが主軸から抜けないけどずらせるようになるので、ずらすと本体蓋を留めているタップネジ４本がやっと抜けて、抜けると蓋が開いて、ここでスプール上下のカムと、クロスワインドの爪部品を押さえている押さえの板のネジが外せて主軸が抜けて、主軸のスプールがハマるスリーブに行く手を阻まれていたローターも外れる。

　あとは、完全平行巻のためのクロスワインドオシュレーション機構がローター軸のギアから回転取ってるとか、ロングスプール化にともない大きくなったローター内部に逆転防止機構関連が入っていたりするけど、概ね普通に分解していけばよく、そこまで難しくはない。ハンドル軸のギアはアルミ合金っぽいピカピカした素材でベアリングは２個＋ローター軸の１個で３個とまだ無意味に増えていない。ただ、このローター内部に逆転防止機構をぶち込んだのは、瞬間的逆転防止機構を入れたときに、こんな浸水しやすいところに濡れると困る機構を入れて問題が生じないわけがなく、後に”防水性能”とかいう水辺で使う道具にあるまじきものが求められるようになる遠因にはなっていく。ちなみに当該機種では別に濡れて困るほどのものは入ってないので、浸水してもさびないように帰ってからメンテで問題ない。ＰＥＮＮの４桁中型機以上も同様にローターの内側に逆転防止関係は搭載されているけどさびない材質の部品使ってるので適宜整備で大丈夫。４３００ＳＳ以下の小型機や大森スピニングの多くでは逆転防止機構は本体内に収まってて、さらにはＡＢＵ「カーディナルＣ４」とかではドラグさえ本体内に収まっていて、なおさらめんどくせえ防水機能とかの追加は必要としない。

　でその逆転防止の方式は、ローター軸の回転を使って、爪をラチェットに押しつける方式。

　ラチェットの上にぐるっと細い針金のバネが巻いてあって、それが拡大写真のように爪の上に出た薄い金属板の隙間にに挟まれる形で、逆回転時には写真左のように爪をローター軸ギア上部に刺さってるラチェットに掛かって止まる。正回転時には爪をラチェットから離す方向に針金が押す。なので、常にバネでラチェットに爪を押し当てている方式のように、それをキャンセルするような機構を設けてカリカリ鳴らないようにしなくても普通にサイレント仕様なんだけど、当時は巻いてるときに音がしないとヤダっていう釣り人も多かったので右端のような音を出すための部品を組み込んであった。まあ不要なので外しておく。ワシはカリカリ鳴るリールもまた乙なモノぐらいに思ってるけど、わざわざ鳴らす必要性までは感じない。隣の釣り人に「カリカリうるせぇ！」って怒られてもいやだしな。

　ローター方面にも見所はあって、まずはベールスプリングがグルグルバネ方式で、これでベールスプリングが折れて消耗品扱いという状態からは脱却。まあワシのＳＳ６００では細いワイヤー使ってる逆転防止のバネのほうが折れたけどね。改めてＳＳ７５０のベールスプリングの仕組みを見ると、グルグルバネにちょっと曲がった心棒が突っ込んであるだけで意外に単純なので、どうにかしたら過去のトーションバネ方式のリールをグルグルバネ方式に改造できないか？とか考えたけどスペースの問題で結構難しそうではある。で、次ぎにローターにベールアームとベールワイヤーの端を留めてるのが、ローターが樹脂製なので貫通させておいて裏側でＥクリップで留める方式。コレだと厚さが確保しにくい部位にタップネジだけで留めるのでは上手くいきそうにないのを上手に処理していると思う。リョービにも同様の設計のリールが見受けられるけどどっちが元祖だろうか？ちなみにこのリールのネジは基本タップネジだけど逆転防止の爪を留めているネジだけは、下の本体に金属の雌ネジを入れている。逆転防止が一番力がかかる場所なので納得の設計。

　で、最後にベールアームとラインローラーなんだけど、やってしまいました。何度も過ちを繰り返すバカ。ラインローラーを留めてるネジを無理矢理回そうとしてねじ切りました。樹脂製ローターとベールアームでそこは錆とは無縁なので油断してしまったってのは言い訳だけど、ラインローラーを留めているのは金属に金属ネジであり、塩噛みして固着してた。これがまたセラミック製のラインローラーも固着していて外せない。ネジは真鍮のようなのでドリルで穴ほじって”リコイル”でどうにかするとしてラインローラーはなんとかして外したいので、チャック付きの小袋に入れてＣＲＣ（６６６）に浸して二晩放置。とりあえずラインローラーを除いて全バラしした状態が写真下で、部品数が多いのは否めない。整備性とか考えるとローターが外しにくいのとかも合わせて弱点ではある。４桁ＰＥＮＮとかと比べるとだいぶ手が掛かる。その分凝った設計で尖った性能の意欲作っていう魅力はあると思う。

　で、ラインローラーだけど、結局どうやっても外れてくれそうになく、しかたないのでペンチで挟んで取れたら儲けもんと力入れてパキッと割って外しました。完全に固着していてＣＲＣが浸透した形跡なしで、こりゃダメだとあきらめもつくというもの。まあラインローラーは最終的にはポリアセタールのスリーブから切り出す手もあるのでどうにかなるでしょ。逆にどうにか外れたのがネジの方で、残ってるネジの軸を倍力ペンチで挟んで回したら外れました。なんで軸ひねって外れるのにネジの頭ひねったらねじ切れるかな？と思うけど、まあネジ穴が残ってるので幸いネジはＭ２．６規格だったので、なんかそのぐらいのネジはあるだろうと思ったらセット売りでオマケ的に付いてきて整備して蔵に寝かしてたダイワ「ロングスプリンターＳＴ６００Ｂ」というのがあって、ラインローラーもネジもそいつから流用できそうでとりあえず片が付きそうだったけど、ネジはまあＭ２．６のネジ在庫もあるので良いとしてラインローラーをそのリールから徴用すると、１台ラインローラー無しの機体ができてしまい、ワシ的には非常に尻の座りが悪い。ので、ネジは使うとしてラインローラーが余ってる部品在庫から使えるのが出てこないか、大森、ＰＥＮＮ関係のラインローラーはそこそこ在庫しているので、あれこれ引っ張り出して試してみたら、ＰＥＮＮの「スピンフィッシャー４２００ＳＳ・４３００ＳＳ」のラインローラーがちょっと穴が大きいけど外径的にはちょうど良かった。なので、穴の隙間はテフロン加工のグラスファイバーシートで埋めてやることにして、なんとかかんとかする算段がついた。ついたんだけど、よく見ると固着してたラインローラーがハマってた辺りが腐食して欠けてギザギザになってしまってる。これはラインが挟まりそうで怖いので、ペットボトル切った薄い樹脂板を覆いにして、瞬間接着剤でくっつけて周りをエポキシで覆って角が立たないようにしておいた。これでラインローラーは問題なく機能するだろう。手間掛かって大変だったけど、なんとか稼働機に整備できてうれしい。

　グリスぐっちゃりめに塗り塗りしつつ組み直したけど、ＰＣの画面で外すときに順番に撮影していたものを、後ろから逆再生しつつでないととても組み立てられんかった。若い頃はデジカメなんかなかったけど、良くバラして元に戻せたものだと我ながら感心する。整備性は明らかにＰＥＮＮに軍配があがり、スピンフィッシャー４３００ＳＳを選択したことは間違ってはいなかったと今振り返っても思う。思うけど、もしウィスカートーナメントＳＳ６００を選んでいたとしても、多少の面倒くささやじゃじゃ馬具合はあったとしても、相棒として良い関係が築けて良い釣りを共にできたのかもしれないとも思う。逆転防止のバネが壊れた時点で釣具屋さん通じてダイワに修理を依頼したときに「部品がもうない」という定型句で修理不可と言われたのがＰＥＮＮにした大きな要因だったけど、今思うと米国ではその後も前述のように延々とほぼ同型機である「トーナメントＳＳ」が売り続けられていたんだから、部品は米国ダイワにはあったはずで、それを”無い”といいやがったのはダイワの営業の不勉強か新品売るための策略であり、そういうメーカーを相手にしなかったのは正しかったのかもしれない（ダイワもついでにシマノもそのへんのサービスは反省したのか今現在改善されている）。だとしても、ウィスカートーナメントＳＳシリーズが革命的な名機だったことに間違いはなく、ダイワ史上最強小型スピニングはワシ的にはコレでいい。バスプロショップスに２０００年代に売ってたときのレビューが「最新の高級機種があんたに魚をもたらすわけじゃねぇ」とか「コイツは馬車馬のように働くぜ」とか、実釣性能を重視する米国の目の肥えた釣り人達が絶賛してたことからも、その判断は妥当なのかなと思う。唯一対抗馬を上げるなら金属本体の高級機の先駆けとなった「トーナメントＥＸ」シリーズぐらいだろうか？でもワシ的には小型スピニングのドラグとラインローラーにボールベアリングを最初に入れた戦犯扱いなので評価しない。

　実釣に持ち出すと整備が面倒くさい機種なので、一応ラインも巻いて準備万端に整えたけど、今後は蔵で眠ることになるのかもしれない。それでもワシのところに来て、ラインローラー固着でどうしようもなかった状態から、純正状態ではないにしても曲がりなりにも使える状態に戻せたことは、ワシが死んだときには中古屋に売るんでもなんでもいいのでゴミにしてしまうのは避けてくれと、ケン一に頼んであるので、次に手に取った釣り人に、この革命的名機を引き継ぐことができると思うと心安らかであり満ち足りたこころもちである。

このあたりのダイワルアー

　ジャンクなルアーを修繕したり、思わずマウスを滑らしてしまったりしてると、自分がダイワルアーを結構好んでいるというのを思い知らされる。８０年代のバス釣り少年だった頃、頼りになるハードルアーはダイワが多かったように思う。それなりに舶来のストームだのレーベルだのも使ってたけど、なんといってもお値段控えめなダイワのルアー達はお小遣いで買えて、かつ使えるルアーが多く、同じお値段控えめでも当たり外れのあるコーモランより断然信用できた。ダイワのルアーも”チームダイワ”を冠するシリーズが出るようになると、そこそこお値段もし始めて円高にもなって、だんだん国産品が高級で外国産は仕上げもイマイチで舶来品と言っても既に欧米の本国生産ではなく、途上国の工場で作られるようになって安物あつかいになっていったけど、それでもダイワがＴＤシリーズと平行してＢＨ（バスハンター）シリーズをガキのお小遣いで買える値段で提供し続け、今でも低価格帯のルアーも売っているという姿勢は高く評価したい。ＴＤバイブとかＴＤミノーとかにもお世話になったけど、むしろダイワのルアーの真骨頂はＢＨシリーズに象徴される安価良品ルアーである。というわけでルアー図鑑うすしお味第９１弾は、ダイワのそのへんのルアーでいってみたい。

　まあ”そのへんのルアー”の筆頭はもちろんＢＨシリーズの由来にもなってる「バスハンター」なわけで、わし「バスハンターＤＲ」で初めてのバスを釣っている。矢口高雄先生原作の「バーサス魚神さん」で、雑誌の企画に引っ張り出そうとしてきた編集者に断りを入れるために、魚神さん重量を競う鮎の友釣り勝負で勝ったら、という条件を飲んでやるんだけど、そりゃもちろん魚神さん釣果で圧倒する。でもその編集者が全くの初心者で初めて釣った魚だと知って「人生の中では君の鮎のほうが「重い」」って勝ちをゆずって雑誌企画に協力を約束する。矢口先生そのへん実に釣り人心理を分かってらっしゃる。ワシもいろんな魚をいろんなところで釣ってきたけど、初めての釣りものやら初めての場所の１匹も未だに膝震えたりするぐらいに興奮するし、それが多感な少年時代の初めてバスを釣ったルアーとなったら、人生の中では初恋の人と同じぐらい「重い」と認めるにやぶさかではない（注：ワシの初恋の人が太っていたという話ではない）。で、おそらく写真一番下のバスハンターＤＲが１／２ぐらいの確立で現物そのもので、たぶん同じ色のは２個ぐらいしか買った記憶がないので、生き残ってるこの個体がワシの初バス筆おろししてもらったヤツの可能性は高い。先に買ったのはＳＲ（「６」あるいは無印が正式名称か？）のほうで、ＳＲは時代を先取りしてた潜らないクランクで当時のワシにはイマイチ使い方分からんかった。なのでもっと潜った方が良いだろうと新しく買ったＤＲの潜り方を足下がえぐれたダム湖の岸際で確認してたら、足下のえぐれから飛び出してきた３０ぐらいのバスがバコッと食ってきたのをよく憶えている。その後、立ち木の多いダム湖だったので根掛かりが怖くて、拾ったワーム（ファットギジットの長い方）でノーシンカーで立ち木の間を釣って、４０も釣ってワームの釣りにハマっていくんだけど、ワームでもスレきってて食ってこないような近所の野池で、バスハンターＤＲ投げたら食ってきたとかもあって、クランクベイトは今でも好きだけど、たぶんそのきっかけはバスハンターＤＲだったんだろう。

　クランクベイト好きになったきっかけがバスハンターＤＲなら、それを決定づけたのは、「ピーナッツⅡ」だろう。こちらはＳＲもＤＲも使いまくった。バスハンターがダイワの独自色の強いメイドインダイワなクランクなら、こちらは米国クランクベイトの名門、ストライキング社の「ダンスキング」の金型と販売権引き継いで作られた流れらしく、Ⅱの前の無印「ピーナッツ」はブルーギルっぽいプリント模様だったけど、Ⅱにはもっとポップで自由な色使いのモノが採用されて、後にはサイズ展開や限定カラーの販売など、おおいに一族は繁栄を遂げている。写真真ん中あたりが代表的なモデルかな。当初なかった水面直下引きの「ＳＳＲ」もサイズによっては用意されてるし、サイズ展開も「デカピーナッツⅡ」、「プチピーナッツⅡ」、「タイニーピーナッツⅡ」と隆盛を誇り、忘れちゃならない「サイレントピーナッツⅡ」とワシの把握しているだけで、それだけの派生ルアーがある。他にも同時期、リバーラントとかのサル顔（パイク顔）のルアーの模倣だろう金属リップの「コネリー」、その後プラの一体成形リップになった「コネリーⅡ」、レイジーアイクの「ナチュラルアイク」を引き継いだ発泡樹脂製の「バスジャッカー」はその後中空プラ製の「バスジャッカーⅡ」となり、バスハンターと同期の樹脂製クランクベイトは４系統あったと思う（写真下の左が初代、右がⅡ）。だけど、バスハンターこそ特別カラーやらサスペンドモデルの展開は多少あったけど、最も釣り人に愛され、群を抜いて様々な展開を今も継続しているのはピーナッツⅡシリーズで間違いないだろう。なぜ、４系統のうちピーナッツⅡがここまで出世したのか？それはまあ端的に言えば「釣れるから」ってことだったのだろう。なぜ釣れるのかはよく分からん。ＳＲはオーソドックスな尻をフリフリ系の動きで、ＤＲはちょっとバランス崩しやすくチドるほどではないけどヨタつく感じで、動きはそこまで特別じゃないと思う。ただ、ちょうど良いサイズ感と良い音で鳴るラトルとで投げたくなる釣れそうなルアーだっていうのは、投げなきゃ釣れないルアーという道具の性格上結果に繋がってるのかもと思う。なんか知らんけど釣れる。釣れるから投げる。そして釣れるという好循環。ワシが投げまくってたのは、関東の霞ヶ浦水系や印旛沼とかの濁った湖やら池やらで、スレきった釣り場では、ワームは投げられすぎていて反応が悪くて、逆にクランクベイトやバイブレーション、スピナベなんかの巻物でひたすら投げまくってというのが釣果に結びつきやすかった。ピーナッツⅡＳＲ、ＤＲは手に入りやすく値段も手頃で５０センチ棚、１ｍ強棚と狙う深さによって使い分けてたけど、どちらもよく働いてくれた。思えばそのころクランクベイト巻いてたＡＢＵライト系「ＭＡX」に使い慣れていたので、今根魚クランクする時にもリールはやっぱりライト系の「ブラックマックス」がしっくりきているのかも。色は濁った水の中で目立つように、黄色系と緑白系を使ってた。サイレント版ではシーバスも釣ってるし、プチピーナツとかでは根魚もなんぼか釣っている。今後もこのサイズ、この深度のクランクベイトはピーナッツ達で良いのかなと思っている。新品中古含め入手しやすいのはなんといってもありがたい。っていうか既に上の写真のようにしこたま在庫してある。

　あと実釣でお世話になったのが、ＢＨシリーズで特に「ＢＨポッパー」はメッキ釣りで切り札的に使ってた。軽くてその分の動きの良さがあるんだと思うけど早引きメインで他にはない強さを発揮してくれた。「ＢＨミノー」も実は渓流で優秀と聞いてちょくちょく使ってたし、「ＢＨシャッド」も今でも使ってる。かわいそうなのがＢＨバイブレ－ションで、ＢＨシリーズは安価という他に、やや小ぶりな”野池サイズ”という位置づけもあったはずなんだけど、ダイワのクソ名作バイブレーション「ＴＤバイブレーション」が強すぎて、ＴＤバイブレーションの小型版が発売されてしまい、ＢＨバイブレーションはすっかり陰に隠れてしまった。我が家の倉にも１個ぐらいあるだろうと思ったけど探せなかったぐらいに忘れ去られてしまった不遇の存在。もちろん釣る能力は充分なので持ってる人は愛でてあげて欲しい。

　ＢＨシリーズではないけど、バスハンターの名が付くルアーに「シーバスハンター」もあって、Ⅲまで出てるんだけど、これの初代は難儀なルアーでとにかく飛距離が出しにくい重量バランスで、トローリングを想定してるんじゃないかと疑うレベルで投げにくく魚釣ったことがない。動きももたくさとしてて良くはない。シーバスミノーはそのぐらいの方が良いのかもだけど。ただ安いのもあって売れたのかカラーも色々あってルアー名の末尾に「ＢＮ」が付くボーンカラーとか、透明なボディーに骨が入ってて、ロングＡの反射板内蔵とかと違って、釣果的にはあんまり意味ないはずだけど、ルアーとしての楽しさとしては非常に高く評価されていて、ＢＮカラーの「バスハンター６ＢＮ」とか下手すると５千円とか１０倍のプレミア値で売買されてたりする。ワシも２千円がとこ出してボロ目のを入手してしまった。ついでに「ハリアー」のＢＮカラーも入手してしまった。オレのマウスは軽いゼ。ハリアー使ったことないんだけど、コレがまた薄っぺらくて軽くて飛ばんらしくて、でもシーバスハンターと違ってこいつは動きは非常に良いらしく、そのうち実戦投入してみたいところ。動きの悪いダイワのミノーと言えば定評のあるのが「ロビン」で、こいつはハリアーとは逆に動きは悪いけど重心バランスは後方寄りで良くデキてて重量のわりに良く飛ぶ。固定重心で動きおとなしめ飛距離はそこそこでる、となるとシーバスにはうってつけと考えて実戦導入してみたけど、成績上げられず一軍定着とまではいたってない。けど、悪くはないと思ってる。

　ダイワのプラグの良いところは、ＢＮカラーもそうだけど、ルアーらしい楽しさを盛り込んでるところで、そのへんはＴＤシリーズとか高級路線にはむしろ少ない用素で、今でもちょこちょこそういう楽しさ重視のルアーは出してくるし、８０年代ごろとかはさらに自由にやらかしてくれてた。そのころのルアーとかＢ級好きには大人気で、「ドリンガー」とかとうてい買える値段じゃなくなってる。水車型というか外輪船みたいなペラの「リブンシケーダ」とか中古人気に押されて再販かかったぐらいである。個人的には「ブッシュマン」の実釣能力高そうなそうでもないようなマイナー感が好みである。

　で、ダイワさん勢い乗ってた８０年代とかには、木製の量産ルアーにも手を出している。さすがに樹脂製ルアーほど安くはなかったけど、舶来のバグリーだの国産でもバルサ５０のアルファ＆クラフトだのほどは高価ではなく、お手頃価格で田舎のバス少年でもウッドプラグを手にすることができた。ハードウッド製の「ウイスパー」とか、ベーシックな首振り得意な動かしやすいペンシルで良くできてた。クランクはハードウッドとバルサとどちらも作ってて「バルサマック」「ウッドマック」というわかりやすい名前だった。バルサマックは最近ボロ個体を手に入れて修繕したばかりなので使ってみたいところ。なにげにラトルも入ってて凝った作り。他にもラパラの真似っこ「バルサミノー」シリーズに北欧ミノーのもう一方の雄インビンシブルもパチっていて「シースネーク」と、今も昔も変わらぬ釣り具業界の物真似ぶりを発揮していたりもしている。コーモランもそうだけど、当時の我が国のルアーメーカーは丸パクのパチもんルアーに堂々と自社のロゴを入れていて、ダイワ製ラパラ、インビンシブルのリップにも堂々と”ＤＡＩＷＡ”のロゴが入れられている。妙にできの良い今時の新興工業国製のパチモノは下手すると本物と間違ってしまいそうで、それはなんというかパチモノ制作者としての掟破りな気がする。精度の良いコピーが機械さえあれば作れてしまう今時だけど、オリジナルの価値を下げてしまうようなデキの良すぎるパチモノはよろしくないと思っている。工業製品において”安くて良いもの”はどこかでズルをしないと出てこないはずで、それは開発費掛けてないパチモノに限らず、企業努力という名の労働者からの搾取だったりもあるのは我が国はいやというほどみてきたはずで、気をつけて避けなければとワシゃ思ってる。デキの良くない安っすいパチモノには笑って許せる良さがあるとは思うけど、気をつけていないと悪貨は良貨を駆逐するって昔の人が言ったように、良いものが作られなくなってしまいかねない。値段相当のものを買いましょうっていうのが、結局まわりまわって自分たちのためだということかと。

　パチモノといえばダイワは金物勢も充実していて「クルセイダー」はカラーリングからしてルブレックス「オークラ」コピーだけど、本家は日本のルアー釣りの歴史に名を残す名作。新興工業国だった我が国のルアーメーカーが真似したのもさもありなんという感じか。７０年代から作ってるらしい。スプーンだと「ダンサー」の５ｇとか初めてニゴイ釣ったスプーンだったし、「チヌーク」１７ｇとか南の島のリーフの小物に忠さん「バイト」と双璧をなす釣れっぷりだった。ダンサーとチヌークはありがちな形状なのでネタ元とかどのあたりなのか判然としないけど、ダイワ製スプーンの良いところは入手のしやすさで、同じような形状のスプーンがあったとしても、とりあえず手に取るのは安心のダイワ製なのであった。あと、ジグの「ファントム（Ⅱ）」は分厚い樹脂で覆われてるタイプで、これは製法としてはアブ「シャイナー」とかが近いけど、直撃のネタ元が見あたらないオリジナリティーのあるジグで、沈降速度が遅くなってというのが今考えるとあるのかもだけど、優秀なルアーで渓流でも深場に沈めて使うのに常備していた。

　ダイワという釣り具メーカー（今は「グローブライト」なのか？）については、リールに瞬間的逆転機構を搭載しやがった大戦犯だし、わけの分からん特許の押さえ方で中通し竿という竹竿から連綿と続いてきた技術を途絶えさせやがったし、中小メーカーが釣り方から育てたような分野のルアーに後出しでパクって高性能なのをぶつけてきたりと、いい加減にしろよ思わなくもない。でも使える品質の初心者クラスの道具を連綿と提供し続けて、新たな釣り人に門戸を開いていることとかは高く評価するし、そういうダイワの安価良品でずいぶん良い釣りをさせてもらったので、感謝してもいる。今後も、アホな客を釣ることばかりに執心せず。未来の釣りを育てるぐらいの気概をもって、業界最大手としての努めを果たしてもらいたいものである。

閉じた顔

 　クローズドフェイスリール（スピンキャストともいう）は過去にゼブコ「４４クラシック」というスピニング用ロッドに下付けする”トリガースピン”を使ったことがあるけど、ベイトロッド型の竿に上付けする一般的なモデルはガキの頃友達のを触らせてもらったことがある程度で、ほぼ未体験の世界である。構造的に最初にリールのスプールを囲った”クローズドフェイス”な覆いの穴にラインを通すので、投げるときにも巻くときにも一定の張りを保つことになるのでトラブルは少ないんだけど、その分飛距離が出にくいとか、初心者用的な位置づけでもあり、設計が経済的というかショボい部分もあって、まあスピニングとベイトキャスティングリールを使えれば、わざわざ使う必要性は無いと思っていた。

　ただ、この２台、ダイワ製で右の緑の顔のが「スーパーキャスト３００」左青のが「スーパーキャスト２５０」、なんだけどフット裏を見るとどちらも「ASSENBLED BY PENN REELS FROM PARTS MADE IN JAPAN」となっていて、日本で部品作ってＰＥＮＮ社で組み立ててますっていう、日本じゃＰＥＮＮの代理店だったこともあり、下請け仕事もしてたダイワの下請け仕事の一つかなというリールで、なぜか中古市場にはそこそこでてくるので、安いのがあれば確保しようと思ってたら、どちらも２千円からそこらでネットフリマに出てたので確保した。

　とりあえず、３００の方から分解整備。

　単純な設計で部品数が少なめなのは好印象。

　緑の覆いを外すと、回転するローターに１カ所ピンクの棒がポチッと出るところがある。素材なんだろセラミックか？いわゆるピックアップピンで、巻き取り時に覆いとカップ状のローターの間でラインを拾ってローターの裾のところからスプールにラインを巻いていく。ローターのカップの上にはゴムの押さえパーツがねじって填めてあって、投げるときやサミング時にラインの放出を止めたりすることができる。右列が本体内のギアとかの様子だけど、ギアはローター軸のがまっすぐに歯を切った真鍮製、ハンドル軸がアルミっぽい白い金属の平面に切ったギアというフェースギア。心棒ごとローターが回転するので主軸は片面切ってあって、ローター軸のギアはその形に穴が空いてて填まってる。分解するには先が絞られていて心棒の端の方に引っかかるようになってるバネをちょっと広げつつ無理矢理抜く感じ。ローター軸の主軸に填まってるバネは常にローターカップを下げる方向に引っ張っているけど、写真右上のようにリリースボタンを押して主軸の後端を押し上げると、写真左下の、スプールの上の出ている真鍮スリーブの上に内側に引っ込むようにバネの力が掛かっているピックアップピンが引っ込んできて根元の樹脂パーツがスリーブの上に乗っかって、ピックアップピンが引っ込んで、ローターカップが上がった、”投げられる状態”になる。投げている途中でリリースボタンを押してライン止めのゴムを覆いに押しつけてブレーキを掛けることも可能。

　ハンドル巻き始めると、ピックアップピンが楕円軌道みたいな段差が設けられているスリーブの外側に移動していって、スリーブ外側面に落ち着いてピンが巻き取り可能な状態に戻る。巻き取りは、ローターカップの下面から高さの無いスプールの真ん中目指して一定の高さで巻いていくだけで、スプール上下機構とかはないので、ラインは真ん中が盛り上がりつつ上下にグジャッとややつぶれて巻かれていく。

　ドラグはスピニングリールのそれよりも、ベイトリールのそれに近いような構造で、スプールに設けられているのではなく、ハンドル軸のギアに設けられている。そうなるとスプールは回る必要が無いので本体にかちっと填まって回らない設計。ドラグがベイト同様ハンドル軸のギアにあるからか、調節幅を出すためのバネ的な機構は、写真右上のようにスタードラグの下の曲げたバネワッシャーが主なモノのようだ。ベイトのドラグのバネはだいたいこの程度のような気がする。

　ハンドル軸のギアの前後に銅製のドラグパッド？を挟んであって、ややウィンウィンするけど、それなりに調整もできるし強く締めることも可能な実用上充分なドラグになってる。けど、金属のドラグパッドって、ギアやらの接触面を削りそうなので、ギアの歯のある面はテフロンと、ストッパーの歯車とギア裏に挟まれる位置のものは自作カーボン製ドラグパッドと交換しておいた。やや滑りやすくなった感じだけど、ドラグとしては意外にまともな性能の設計。そのへんドラグなんて止まれば良いとしか考えてなかった我が国市場とちがって米国市場向けでＰＥＮＮ社が関わった機種ともなると、ドラグは使えるのが付いてないのは認められないということか。逆転防止のストッパーはギア裏の歯車に掛けるまあ普通の方式。右下の分解全体像見ても分かると思うけど、部品数が少なくて単純な設計なのは好ましく、何が少ないかというとスプール上下とベールアーム周りが無いっていうのが大きいのかなと思う。このぐらい単純でも機能としては魚釣るのに充分な機能を有しているようで、なかなかに興味深い。

　２５０の方も、基本構造は一緒で、糸巻き量が少なくスプール径が小さいのと、写真左中段のように逆転防止がオンオフできなくて効きっぱなしの仕様、ハンドル逆転はできないけどその分単純な設計になってる。バネを使わない方式で正転時はギア裏の歯車と接触する爪の、角度が開いた方が歯車と当たってカチカチと音を立てて、逆転時には曲がった方の爪が歯車にかちっと噛み合って止まる構造。

　ドラグは３００同様に銅板のドラグパッドだったけど、こちらはオリジナル状態を維持することとして、そのままのドラグ構成とした。あと、ＰＥＮＮのリールではある種お約束の仕様といっていいかもだけど、銘板を貼り付けている接着剤がショボくて、中古市場に出てくるこれら２機種も銘板が剥がれていることが多い。今回２５０のほうは幸運にも銘板残っていたので、一回パーツクリーナーでふやかしてからアートナイフこじ入れて剥がして、接着面を綺麗にしてやってから、コニシの「ＳＵ」で接着し直しておいた。２５０の方は比較的綺麗な個体で、予備機としてあまり使わずに温存しておく方針。

　っていう感じで、分解清掃は終わったんだけど、単純で部品数少なく整備性の良い設計はなかなかにわし好みであり、今時クローズドフェイスリール使ってる釣り人って少ないから、釣り場で道具かぶりがないのも魅力的に感じる。ということで、実釣で導入してみようってなったんだけど、竿が無い。我が家には７月１日現在で１２１本のも竿があるんだから、シングルハンドのベイトロッドとかの上付けのクローズドフェイスリールに適した竿の１本や２本は在庫してるだろうって思うんだけど、なくもないんだけどイマイチ合わない。ダイコー「１＃ー２６ＨＯＢＢ」とバスプロショップス「マイクロライトＩＭ６グラファイトML60MC-4」の２本はシングルハンドのベイトロッドでクローズドフェイスリールにも使えそうだけど、どちらもシーバスやメッキを想定するとごつすぎる。ならゴツい竿にあわせて太いライン巻いて根魚でも狙えばどうかと思うと、今度はリール的にあまり太いラインが使えないのがネックになってくる。どうするか？今時のベイトフィネスな竿はワシ強度的に信用ならんので買う気ないし、そもそも古いクローズドフェイスリールが似合わん。オモチャみたいなバスプロショップスで売ってるキッズコンボ竿みたいなのは高っかい送料、ドルを突っ込んでまで買いたくない。となると自分で組むしかないだろうなということになる。釣り部屋をごぞごぞして、それっぽいグリップやブランクスを見繕ってみた。

　グリップは誰だったかに、パーツまとめ買いしたときに入ってたけど使いそうにないからといただいたモノ、グリップジョイントにするための心棒として、ガイド取りに購入したジャンク竿のブランクス、元竿用には、釣り場で拾った折れ竿から適切な太さと堅さ長さの素材が切り出せそう。穂先はパックロッドとかの補修用にストックしているソリッドグラス、穂先と元竿を繋ぐのは、折れた竿の残しておいたブランクスからちょうど良い太さの部分を切り出して”外インロー継ぎ”で穂先を突っ込んで固定して、元竿を突っ込んで継ぐ方式とする。だいたい５．５ｆぐらいのやや柔らかめの竿に仕上げるだけの素材は問題なくそろった感じ。ガイドも各種在庫してあるので適宜使えば特に足りないものはなさげ。

　素材が揃ったら、ひたすら太さを合わせてどこで切るか、その微調整であるコミ調整と接着。気をつけなければならないのは、接続部分は竿の部分より接続用の心棒なり、外にかぶせる筒なりが弱いとそこがアッサリ折れるので、心棒なら補強にソリッドのブランクスを突っ込んだり、かぶせる筒部分には最低限スレッド巻いて補強をしておきたいところ。

　ガイドを止めていくラッピング方法については以前書いているのでそちらを参考にしてもらうとして、ガイド位置の決定方法だけど、似たような竿があればそのガイド位置を参考にするのが安パイだけど、ワシのように変な竿を組む場合、参考例が見当たらないだろうから、そこはある程度基本的な、曲がるところに多く真っ直ぐなところには少なく、っていうのを押さえつつ、一回マスキングテープとかでガイド位置仮止めで曲がり方とかチェックして、不自然な曲がりかたしてないか見ながら修正していくのが正攻法か。ぶっちゃけスピニングはラインがらせん状にばらけて出て行くので、ラインが暴れて絡んだりしないガイド位置やら高さに径にと色々考えるところがあるんだろうけど、クローズドフェイスリールは最初からラインはある程度絞られて放出されるので、あんまり考えずになんとなくで組んでみてダメなら再調整ぐらいの感じで適当にやっても、よほどのことがなければ１発で決まる。で、ガイド位置が決まったらスレッド（補修糸）で巻き巻きとラッピングしてグルグル回しつつコーティング。今回、とうとうウレタンコーティング剤の瓶を１本途中で固化させてしまうことなく使い切った。使う分だけ小出しにして、空気と触れて反応始まった液を瓶に戻さないということに気をつけるだけで劇的に保存性が良くなり長期保管できるので、何度でも紹介しておく。

　ただ、今回誤算たったのは、気温３５度にもなるようなクソ夏の昼間にコーティング作業したところ、反応が進み固化する速度が速すぎて、通常半日ぐらいかけてゆっくり固まっていくので、スレッドの隙間とかから生じた気泡もはじけて消えていくんだけど、気泡がはじける前に粘度が上がってきて固まってしまい、クレーターだらけになってしまった。サンドペーパー掛けて、夜間に気温なんぼか下がったタイミングを見計らって再度コーティングせざるを得ずで、くそ夏はこんなところにまで影響が出ている。ついでに穂先に浮子用の蛍光黄色塗料塗って完成。あと３００の方の銘板をでっち上げておきたくて、０．３ｍｍ厚のアルミ板丸く切ってＰＥＮＮっぽい色目にしようと車用のタッチペンで赤く下地を塗って、白のプラカラーで字を書いてウレタンコーティングしたんだけど、赤が溶けて白い字がぼやけてしまって書き直した。出来映えは「ゆるふわ浮子」程度のナマジ品質。まあ銘板はそうやって作ることができるという手札が増えただけでも良し。タッチペンもプラカラーも完全に乾燥しきってれば溶けないけど、急ぎ作業で乾燥が甘いとウレタンで流れがち。気をつけてるつもりでもやってしまう過ち。

　で、２号ナイロン巻いて実際に釣り場に持ち出してみると、使い心地は悪くない。スプール幅が狭くて、投げたときのスプールの痩せ方が早く、スピニングだとあと一伸びしそうなところで失速する感じがして飛距離的には今ひとつだけど、軽いルアーもそれなりに投げられるしトラブルは起こりにくいしで、案外使えそうに思う。欠点としては飛距離よりむしろ、ラインの痛みが早いことで、最初にカバーの穴に思いっきりラインをあてているせいか、スプールを上下させる機構がなくラインはスプールにグチャッと巻かれがちなことも影響しているのか、意外に早くヨレヨレになってくる。、最初にやった釣りがジグぶん投げてタチウオ狙いだったので、ワシにしては投げまくったので、それもラインが傷むのが早かった要因かも。シーバス釣りとか軽めのルアーで近距離しか投げなければそこまで気にしなくて良いのか、そのへんも試してみたい。あと穴にＳＩＣのリングでも装着したら改善せんだろうか？

　いずれにせよ、初心者用というわりに、使いこなすにはそれなりに修練が必要な感じで、かつわりと使ってて楽しいリールなので、ちょっとこいつでなんぼか魚を釣るところまでいってみたい。

　今時のゼブコとかのクローズドフェイスリールにはＰＥラインにも対応してるのもあるようだし、スピニングにけったいな細糸巻いて扱いきれずにグジャグジャにして捨ててくような弩弓の輩どもは、トラブル起こしにくい構造であるクローズドフェイスリール使っとけば良いんではなかろうか？下付けタイプならスピニングの竿がそのまま使える。っていうのをどっかのメーカー流行らしてくれると、多少は釣り場に捨てられるラインゴミが減るのではないかと思う。「そんな初心者みたいなリール使うのはかっこ悪い」っていうなら、フェザリングでライン放出キチッと調節できずにラインからませてるオマエらのどこが初心者でないのか、お似合いと違うのか？申し開きがあるなら言ってみろソニンデラックスどもめ。

　持ってる道具で、素人か玄人か上手か下手かが決まるんじゃねぇぞ。道具を上手く適切に扱える釣り人が上手だって話。自慢するような腕がないから、道具しか他の釣り人と差別化をはかることができないって、釣り人としては終わってると思った方が良いとカリスマとしては思っちょります。

阿波踊りするコメットさん

　大学時代の友人アユ君がコメット使いだったので、自分がコメットを使うことはないだろうと考えていた。リールが仲間内でかぶるのは避けたいところだし、その人とリールの関係に敬意を払っておきたい。ワシが大森好きになった最初のきっかけはアユ君が大森製作所をコメットを激褒めしていた影響で、「マイコン３０２ＴＢ」続いて「キャリアーＮｏ．１」と購入。確かに使いやすくて消耗品だったベールスプリングが折れる以外に不具合が生じない丈夫さもあってすっかり魅了されていったのであった。今でも大森製作所のリールのデキの良さは何ら価値を失ってない、どころか重くて作動が不確実で濡れると困る瞬間的逆転防止機構をはじめとした蛇足を付けすぎてムカデみたいな歪な姿になってる今時の最新のスピニングリールより、スプールエッジの形状の”緩さ”とかの欠点はあるけど、基本性能のしっかりした無駄の少ない設計の”実用機”としての魅力は、ますます輝きを増しているように感じる。ワシ欠点はれいによってアレして解消する改善方法を考案・実践済みでありどうとでもなる。

　というわけで、「コメットＧ１」である。コメット使うことはないんと違うんかい？って自分でも思うけど、冒頭写真のように脚を短く改造した個体が安くネットオークションに出てきたので「コレって、逆転防止スイッチを切っておいてローターの下部を指で押さえて調整しながらラインを放出してやる逆転釣法用の改造だよね」と興味が湧いて、ものは試しと入札してみたらアッサリ落札。一時期５万円とか異常な値が付いてた人気機種が我が家にお越しあそばせになった。前々から、取っ払える機能を取っ払えるだけ取っ払って逆転釣法で使うためのインスプールの改造用素体をさがしていたので、現状でスプールに指が届きやすいように脚が詰めてあるならちょうど良いおあつらえ向きの個体だ、とこいつをいじってみることとした。常々書いているけど、トラブルにならないようにスプールエッジにひさしがついてたり、ふけたラインを巻き込まないように”しごく機構”がついてたりといったまともにスピニングを使えないヘタクソ向けな機能や、重くて複雑で動作が不確実で濡れたら困る瞬間的逆転防止機構や、意味不明に多いベアリングとかの、実超能力にあまり関係のない空回ししたときの店頭性能とカタログ上のこけおどしでしかない無駄機能でゴテゴテに飾り付けられた、ガキが喜んで乗るような電飾ぴかっぴかの補助輪付き自転車みたいなクソリールはダサすぎると思っているので、その逆の必要最低限な単純な機能で、足りない機能はカリスマの腕で補って釣るようなスピニングリールをと考えていたのである。これまでに、ラインローラーのベアリングを樹脂製ブッシュに換装したり、ベールワイヤー取っ払ってベールレス機にしたりという改造は行ってきて、あと取っ払えるとすれば何だろうと考えて、逆転防止とドラグだなという結論に至った。もいっちょ取っ払うならスプール上下機構だけど、クローズドフェイスリールで体験した感触ではグシャッと巻かれすぎてラインの傷みが早い印象もあり、あった方が良いとの判断になった。今回のコメットＧ１の改造は、ベールレス機にして逆転防止機構を取っ払い、ドラグを殺して”逆転釣法仕様”でいきます。もちろんスプールエッジはアレします。

　ということで、方針は決まってるしスプールエッジの修正とラインローラーの作成ぐらいが生じる作業で、逆転防止機能はすでに別途「キャリアーｓｓ」にスイッチ移植してしまって無いし、ドラグは滑りの悪い赤いファイバーワッシャーをドラグパッドにしてギッチリ締めれば機能しなくなるだろうし、サクサクといくと思ってたら思わぬところで不都合が生じた。この脚の状態だとフットを中指と薬指の間に挟めんがな。写真上のようにローターが近すぎてベールアームが普通に巻いてるときにも人差し指にブチ当たって巻けん。これ、フットを人差し指と中指の間？に持ってくる握りを前提にしているようで、そうすると写真下のようにスプールエッジにも人差し指は届くので投げる時のフェザリングもできるし、当然ローターの下の方に指を当てて逆回転を制御するのも容易な位置になっている。そういうモノだと割り切ってこのリールを使うときだけ握り方を変えて使うというのも考えなくはなかったけど、なんか気持ち悪くてしっくりこない感じだったので、グリグルと巻いてある補修糸を引っぺがして、添え木あてるなりなんなりして脚を伸ばすこととした。握り方にこだわりはあまりない方で、基本のサムオントップじゃない軟式庭球握りで握ってたりするけど、リールの脚の位置はさすがに許容できない感じがした。”逆転釣法”特に徳島あたりの磯釣りで行われていた”阿波釣法”で使われていた実機で歴史的な価値もあるだろうけど、まあ使うとなれば仕方ない南無三という感じで、一回解体作業に入る。”阿波釣法”はその名の通り徳島の磯釣りで行われていた釣法で、浮子だの仕掛けだのも含めた釣り方の呼称だと思うけど、象徴的なのが、竿をノされたときにラインを瞬時にくれてやって立て直すために、脚を短くして指が届きやすくしたインスプールリールのローターに人差し指をあてて回転の制御をしつつ、逆転防止は切ってラインを出すという技術で、それ様にオリムピック「トゥルーテンパー７２７」や今回の「コメットＧ１」の脚を切って溶接したり、グルグル巻きで短くしたりという改造が行われ、「リールの脚を切って短くするといっても、普通の人はなかなかできんで。ほなけん、ようする人は注文を受けてやりよった。そうこうするうちに、足の短いインスプールリールがリョービから出てきた。グレキラーっていうやけど、よう売れたな」そしてＳ４５年にスポーツライン５００ＬＢ、１０００ＬＢが登場。「あっという間じゃ。皆がＬＢに変わった。そら見事やった」という流れだったと「磯釣りスペシャル」で阿波釣法の生き字引である高橋康生さんがインタビュー受けている。氏の阿波釣法に関するお話は「徳島釣りの輪」主催の「阿波の釣りの夕べ」という講演がＹＯＵＴＵＢＥにあるので、ご興味ある人は観てください。紀州勢と阿波勢のしのぎの削りあい、技術の交流で釣法が伝播していく様とかなかなかに興味深いお話です。

　で、途中に白のラインを入れてあっておしゃれだったりする補修糸を引っぺがしていくと、なかなかに面白い細工がしてあって昔の人の創意工夫に感心する。

　単純に切った脚を束ねて太い補修糸でグルグル巻きにしてエポキシかなんかの樹脂で固めてあるだけではなくて、双方にドリルで穴開けて釘を突っ込んである。釘なので片方の頭がきっちりと引っかかって抜けないし、ネジのように出っ張ったりしないので、補強としてはかなり効いているように感じた。グルグル巻きだけでズレたりしないのか？と疑問には思ったけど、まあ逆転釣法でラインテンションを自由に抜けるからそんなにギリギリとリールの脚に力が掛かる使い方はしないんだろうなぐらいに思ってたけど、これならまずズレたりといった不具合は生じないだろう。溶接となると鉄工所にでも持っていかないとダメだろうけど、このぐらいならアルミに穴が開けられる程度のドリルが一本あれば加工可能である。今も昔も、釣り人はというかホモサピは自らの創意工夫と手の技術で道具を改良してきたんだなと、その末裔として感慨深いモノがあった。

　ということで、釘突っ込んでグルグル方式をまねさせてもらう。左上の写真のように、釘を刺す穴をもともとの本体根元寄りから先の方に開け直す。使わなくなった根元の穴にはステンレス硬線突っ込んで前後挟む形にして補強にする。隙間を適当に埋めて補修糸グルグル巻いてエポキシで固める。これで、だいぶ脚の高さは確保できて、中指と薬指で挟んでも問題なく使える。ただ最初補強に入れたステンレス硬線の分が脚の後方が出っ張ってとがってしまい、使用時に時間経過とともに薬指の腹の脚が当たっている面が痛くなってしまい、当たる面が平面になるよう形状を調整した。

　本体がなんとかなったので、内外細かいところをいじるところはいじっていく。

　左写真真ん中のように、ローター軸ギア上の逆転防止のための歯車はそのままつけたままにしたけど、逆転防止のスイッチ関連、つまみと銅製の逆転防止爪を上げ下げする部品は取っ払ってあるので、逆転防止の機能はそれで無しになっている。スイッチがなくなると填まってた穴が残るので樹脂板を適当に切って接着し蓋しておいた。ドラグは本格的にやりたければ、軸にあわせた俵型の穴とスプールに固定する出っ張りの両方をもつワッシャーを１枚入れれば完全だけど、まあ簡単にドラグパッドを大森標準装備の硬質フェルト製から滑りの悪い赤いセルロースファイバーワッシャーに換装しておいた。これでほぼガチッと回らなくなるぐらいまで締められるので、実質ドラグ機能をキャンセルできる。

　ベールアーム取っ払ってマニュアルピックアップ化するのは、れいによってポリアセタールのスリーブを切り削ってヤスリがけして成型。純正のベールワイヤーをぶった切る覚悟があれば、純正のラインローラーとか使ってでっち上げるのも簡単だけど、場合によってはベールワイヤーありの自動でベールが返るフルベール仕様に戻せるように、純正部品は原状回復可能な感じで温存した。ベール反転関連とかの使わない部品は別途保管。

　スプールエッジのアレは、アウトスプールだとスプールのスカートの径ぎりぎりまで大きくしても何ら問題なさげなので、いつもそうしているけど、インスプールの場合はあんまりスプール径を大きくすると、放出性が悪くなりそうで、色々悩んだ結果、元々のスプールのエッジの径を超えないことにして、それよりやや小さい径の輪っかをはめて、スプールの上下幅にあった糸巻き幅として、微妙にひさしの付いたぐらいの形状にしておいた。実に微妙な形状の変化で、こんなもんで効果あるのかなと疑りながら投げてみたけど、思いの外ライン放出が素直で投げるのが気持ちいい感じで、スプール上下幅にスプールの糸巻き幅をそろえて、スプール上部のエッジは平面スパッとを基本にするだけでラインの放出性に関する性能はかなり向上するというのが改めて感じられたところである。

　で、概ね覚悟完了なんだけど、実際にライン巻いていじってみると、ローターの下部って、だいぶ下の方にあるので、人差し指でローター下部を押さえようとしても、指を折れそうな角度に曲げないと無理。実際にはローターのベールアームとかにガンガン当たる位置にしか人差し指は来ない。これ、リールがもう少し大きければましかと思って、試しに大森「デラックススーパー７７７」とかで試してみるも、キャスト時スプールエッジに人差し指が届いて、その人差し指でローター下部を押さえてローターの回転を制御とか人の指の構造からして難しい様に感じた。しかたないので、今回ベールレス機にしてしまって、ベールアームは固定状態なので、ローターの回転から飛び出たベールアームが当たるから指が痛そうだけど、ローターの回転にベールアームを緩く包み込んでしまえば良かろう、と考えてローターの外周をぐるっと薄い樹脂板で囲って、要所要所ウレタン系接着剤で止めて、ベールワイヤー支持部でネジ止めした。まあ及第点という感じで、結局ベールアームの背中とかが指に一番良く当たる。実際に逆転釣法が必要な状況になって、走る魚に対してラインを繰り出してやるときにどこまでできるか？ちょっとやってみないと分からない。

　この時点で、ローターの下部を人差し指で押さえて回転を制御っていうのは、脚を人差し指と中指で挟まないといけないのかな、という気もしていて、それだとやや当初めざした”逆転釣法”の使い手として、”阿波釣法”版コメットＧ１を現代によみがえらせる、っていうのからは遠ざかる。写真みていただくと、１段は人差し指と中指の間に脚を挟んだ場合で、スプールエッジにもローターの下部にも人差し指は届く（スプールエッジには届くけどラインを拾うのはやや難儀する）。やや脚を伸ばした現在の状態でもそれは容易。で、下段の人差し指と薬指で脚を挟んだ場合、スプールエッジに人差し指が届くのは問題ないけど、ローター下部には人差し指届かず、ローター上部のベールアームとかがあるあたりしか触れない。それでも、日本製スピニングのドラグ暗黒時代には、魚が突っ走ってラインをくれてやるために、小指で逆転防止のスイッチ切って、アウトスプールのゴツいベールアームの付いたローターを指で制御して対応する技も存在したわけで、やってやれないわけじゃないけど、イマイチすっきりしない結果。まあこんなもんか？

　って悩んでたら、面白いブツを手に入れて、なかなかに示唆に富むリールで良い買い物だった。阿波釣法の歴史の中でも言及されていたリョービ「グレキラー」が入手できて、逆転防止が死んでるジャンクという触れ込みだったけど、単なる爪を押しつけるバネ周りの油ぎれで、動作品に復活。写真下段のようにスプールエッジに人差し指が届きつつ、ローターの真ん中、ちょっと頑張れば下部に指が届く。なんでかっていうと、写真左上を見てもらうと分かると思うけど、そうなるように脚の位置がだいぶ後方にある設計。脚が後方で長いままだとスプールエッジには人差し指が届かなくなるだろうけど、短足仕様でその点を回避している。なかなかにリョービの技術者は「どうやって使うのか？」という目的が分かってらっしゃる。ドラグじゃなくてローター逆転でラインの出し入れ調整して魚とのやりとりをするってのも分かってるから、このリールにドラグは装備されていない。潔い。本来、ライン始め道具や人の体が壊れないように、適切に機能しなければならないドラグが”締まれば良い”ぐらいににしか考えていない程度の低い輩どもに合わせた仕様で、ドラグが”抜けている”ような抜け作リールとは全然違う。

　レバーブレーキの登場で、その役目を短命で終えてしまったあだ花的な機種だけど、釣り人達の工夫、ローカルな釣りの現場から生じた改造が基になって商品となった、なかなかに歴史を感じさせる味わい深い１台であった。けど、普段使いするにはちとデカいのよね。３７０ｇ強でコメットＧ１が２２０ｇ強なのと比べると大きいし、３５０ｇ級でもＰＥＮＮみたいなミチッと詰まって重いのとちがって、脚を後ろに持ってきたのもあって、長くてバランス的にも既存の竿と合わせるのが難しそう。コメット今回の個体は逆転防止スイッチとっぱらってるから、そのあたりから後方に脚が生やせないかとかも検討したけど、ちょっと現時点でのワシの技術力では難しい。まあ、とりあえず現状の形で魚釣って”逆転”させてみるんだろうな。魚釣らないことにはなんとも評価できない。

　とりあえず、なんとか形になった、阿波釣法の流れを汲む”逆転釣法”仕様のコメットＧ１、せっかくなので道具としてもう一働きしてもらって、魚釣るのに「無駄な数のボールベアリング」も「逆転防止機構」も「反転するベール」も「ドラグ」もなくても、投げて巻く基本性能と多少の”腕”があれば、魚釣るのに困らないってのは証明してみたいところ。こうご期待。